不久前，法国两大年夜时尚巨掣路威酩轩(LVMH)与巴黎春天(PPR)均已颁布营销收入持续高歌大进的好消息，他们对男装的看重，成了很多主流服装系列的重要推手；而审美变更纯属小我癖好（这也是个错综复杂的问题），它完全取决于设计师的小我劳动以及他们火上浇油的意愿。

　　自艾迪·斯理曼(Hedi Slimane)客岁担负圣?罗兰 (Saint Laurent)创意总监以来，就完全摈弃公司往日风格，履行全新的设计理念，巴黎春天（PPR，圣·罗兰品牌的持有者）欲望圣?罗兰这个反复无常的品牌能给本身带来持久的利润。这只是对旗下个一一个品牌、而不是独一至关重要的品牌进行改头换面；大年夜他客岁10月大年夜张其鼓地推出首个女装系列（简单地翻新：时装编辑对他独断专行的举措愤愤不平，而各门店对他设计的服装倒是交口称赞）,到上世纪90年代末担负圣?罗兰男装设计师,再到2007年他分开迪奥男装(Dior Homme)，斯理曼的自身经历就是一部赓续推想出新的汗青。

　　他推出的2013年秋冬男装系列品类齐备，完全能知足圣?罗兰用魅栈之须要。尽管T型台的男模超等骨感，但门店发卖的服装（如粗呢连帽外套与黑色细长翻领外套）很轻易换成宽尺码。斯理曼在迪奥把这种设计手段日臻完美:那种看上去只有模特才穿得进去的衣服,花费者也能随便马虎穿上。

　　如不雅说年青情结在他往日的设计中似曾了解，在当前的服装业更是如斯，而当前的服装界往往对年青人真正的爱好熟视无睹。既然斯理曼已在圣·罗兰拥有绝对威望，或许下次可能会放松请求，彻底舍弃本身以前的设计，赓续拓展本身的设计思路。

　　与此同时，英国设计师金姆·琼斯(Kim Jones)则给路威酩轩注入了真正动力。担负路威酩轩男装设计师四个服装季以来，他推出的男装集时尚与豪华的实用性于一体。其设计的服装，不管是拉链式鹿皮外套，照样胸前带雪豹图案（由查普曼兄弟(Chapman brothers)所创作）的舒畅，都能大年夜T型台上直接进到全球各地熙熙轻柔的路威酩轩门店的男装专柜。

　　其它未卜先行的巴黎有名品牌还包含路威酩轩旗下的伯鲁提（Berluti，这家名鞋公司推出了手工服装，它用申明狼藉的外套与精细裁缝进行混搭）、爱马仕（Hermès，它的时尚海军蓝外套与翻领舒畅能给人以自负感）、华伦天奴（Valentino，为威尔士亲王(Prince of Wales)设计的服装出类拔萃）以及朗万（Lanvin，大年夜张其鼓履行休闲鞋与正装混搭的时尚风，这很大年夜程度要归功于朗万本身推出的亮丽活动鞋）。但纪梵希(Givenchy)依然固守本身的原有风格，赓续推出供不该求的印花服装以及黑色休闲款无翻领裁缝。而迪奥男装则是逆其道而行之，它推出的拉链式西服迥异于所有迪奥的现有格式（迪奥的风格一目了然）。

　　当然，其它很多自力品牌展示的则是另一种变更——循序渐进、步步为营、特点光鲜。举个例子，对色彩与面料眼光精准独到的比利时设计师德赖斯·范诺顿(Dries Van Noten)推出了用印有金黄色玫瑰小花的蓝色面料制造的外套，既自成风格，又赞成了当今风行男装的节拍——与整洁风格渐行渐远，转向欢快纷乱的风格。

　　Comme des Garcons用装潢面料制造夹克与大礼服，同样显得个性实足（无须说起它的衬衣系列，它们采取沃尔特?迪斯尼(Walt Disney)的原始做法，把米老鼠印到T恤、衬衣与裤子上——对于这家蒸蒸日上、自力性很强的公司来说，将来衬衫这一块的发卖量将弗成限量）；瑞克·欧文斯(Rick Owens)推出的外套由织有明暗程度线的手纺布料制造而成；拉夫?西蒙斯(Raf Simons)则把宽摆外套、带图案的编织舒畅以及色彩光鲜的衬衫一股脑儿穿在身上，试图打造出全新、潇洒的男假装风。