在财富质量研讨院院长周婷看来，LVMH仿佛好象正在榨取LV给集团带来的最终的剩下价值。
一直以来，LV撑起LVMH集团的另一边天高仿帝舵手表，LVMH集团仿佛好象也不为己甚倚赖LV的成就提高保持财报的亮丽表达。在推广上，过度泛滥地以LV为主打，造成LV随着市场大众化带来整个儿品规定价格值的大众化。
周婷觉得，一样是在早期进入了中国的dior，阿诺特在操控DIOR和LV的策略表面化不一样，成就差距也很表面化。DIOR更“拘谨”一点，推广的动身点以保护品牌好名誉度为主，店铺也不认识不清扩大。
“如今是卖出品牌最好的时刻，而LV品规定价格值在迅速减退。如今卖出还处于高点，再过一两年，这个品牌便会变得不名一文了，想卖都卖不出去。”周婷一语令人吃惊。
纵观说话时的这一年的过分享受道德行为业，“并购”与“卖出”变成网站关键词。LVMH集团的老对手Kering集团和历峰集团就在层出不穷的卖出品牌。
Kering集团说话时的这一年初先后卖出了目次邮购集团Redcats旗下的儿童服装和家居部门Cyrillus和Vertbaudet目次邮购业务，以及瑞典家纺和服手镯牌Ellos和Jotex。十月，又拜托意大利中期银行处置卖出旗下的意大利鞋履过分享受品牌Sergio Rossi。二十二号，路透社又传来消息儿，Kering集团为甩掉最终一个零售业包袱(La Redoute)，只得许诺将给这家损失中的目次及网络零售企业再投资3亿欧元以吸引从各处买进方。
一样，历峰集团也忙着卖出旗下成就不佳的品牌，十月份儿，旗等级最低牌法国皮具Lancel终于迎来了买主，私募基金Change Capital Partners 和香港荒古集团都对Lancel表达了从各处买进意图。据路透社援引内部情况人士，历峰下一步将卖出Chloé。
说话时的这一年惟有LVMH集团尚无卖出品牌规划。但从资本市场上的表达来看，LVMH集团的股价也显得暮气沉沉，说话时的这一年仅微涨5百分之百，远低于主要竞争对手的股票价格涨幅：Richemont 27百分之百，Swatch 26百分之百，Hermes和Kering都是18百分之百。
哪里买lv最便宜？国内好多消费者经常问我这样或者类似于这样的问题，因为他们都知道，一个正品lv包包价格在国内实在是太贵了，虽然这些人平时收入也万宝龙手表不错，但是要真正一个价格上万元的手袋，有时候心里多少会有点HOLD不住，或者说舍不得，再讲白一点，他们都不是土豪级别的。
那哪里买lv最便宜？回答这个问题，肯定要分好几种情况，比如说正品之类的，肯定是原产地会便宜一些，比如说法国、英国和西班牙，在这些国家，他们的关税肯定是免了，自然会便宜很多。
那么国内哪里买lv最便宜？由于国内这几年，国家对于外国的奢侈品实行的高额关税政策，所以要价格比较便宜，几乎是不可能的。但是对于普通的工薪阶层消费者来说，建议买一个顶级高仿的，这样的话，也可以来满足自己的虚荣心，绝对是一个不错的选择。
品牌换血，设计师跳槽，这似乎是时尚圈每年都要“举办”的一场设计师“跳槽”大戏。这就如同大自然的生态平衡法则般循环发生着。
或者是双方经过了漫长的合作，疲软的感觉已渐渐浮上心头，而双方都想要寻求新的改变和突破，又或者品牌与设计师在发展方向上产生分歧，毕竟品牌运营的目的是盈利，而盈利自然多了些许的商业化，而对专情的设计师而言，坚持设计本身才是他们追求的，因此分道扬镳。
之后，品牌就开始寻找合适的继任人选，当然这也意味着或大或小的品牌改革，而设计师也另择良木而栖，或是自行开展业务。
不论如何，大牌换帅的消息永远都是时尚圈沸沸扬扬的头条。然而在一个庞大的产业王国里，再具艺术家气质的设计师，也不过是生产链条下一个随时可以替换的螺丝钉，但这颗螺丝钉也的确能有“撼动”品牌的能力。
大牌设计师频频跳槽
例如，执掌巴黎世家(Balenciaga)帅印15年之久的创意总监尼古拉·盖斯奇埃尔(Nicolas Ghesquiere)的老东家巴黎世家突然宣布与他的合作止于2016年11月30日，令外界跌破眼镜。
苦心经营15年的他一直被誉为创始人Cristobal Balenciaga最好的接班人，曾以机车包等经典作品拯救巴黎世家于危难之中，俨然成为这个老牌高级时装屋的精神象征。这也是继Christian Dior、Balmain、Jil Sander之后时尚圈又一个重大的换人事件。
然而尼古拉在接受媒体采访时表达出了对巴黎世家的强烈不满，因而遭受“赔偿”之苦。这就是设计师与品牌发展方向上发生明显分歧的实例。尼古拉提及他快被公司榨干，并提出自己不像Karl Lagerfeld或Muccia Prada一样，是掌握实权又能任其发挥创意的设计领导者等等言论。
但庆幸的是，在尼古拉离任整整一年后，于今年11月初成为Louis VuittoHERMES女包n新任的艺术总监。正是接替在Louis Vuitton 供职16年的Marc Jacobs，当人们还沉浸在“小马哥”在Louis Vuitton供职内的最后一场梦幻发布会时，他却表示要专注于个人品牌的发展。
但是“小马哥”与LVMH集团关系仍会紧密，因为很多业务现都仰赖于LVMH集团的担保与协助。其实，自1997年开始，Marc Jacobs就逐渐成为时尚界炙手可热的设计师。
同年，LVMH集团总裁阿诺特就将其收入麾下，同时注资Marc Jacobs此前创立的同名个人服装品牌Marc Jacobs及副线品牌MARC BY MARC JACOBS。LVHM集团的注资从最初的14万美元到如今已经拥有Marc Jacobs品牌运营公司96%的股权和品牌商标1/3的所有权。
因此Marc Jacobs离开了LV，但因其此后将专注于个人品牌的发展，这无疑是在为LVMH集团贡献力量。
注资设计师个人品牌
然而，聪明的总裁不止阿诺特一人。近日，开云集团(Kering)据称将投资葆蝶家(Bottega Veneta)创意总监汤马斯·麦耶(Tomas Maier)的个人品牌，确认已经收购品牌股份，并与汤马斯品牌签署了合作协议，共同发展品牌旗下包括泳装，针织衫，运动服等商品。
或许是这两年的频频跳槽开云集团有了“危机感”。而BV又是继GUCCI之后的“销售大户”。在近两年的奢侈品“寒冬”市场，奢侈品品牌的日子过得有些“胆战心惊”。而葆蝶家的势头却一直强劲，一直维持着双位数增长。
今年上半年该品牌营业额达到4.656亿欧元，按固定汇率计算增长13%。直营店占公司整体销量的82%，同样取得15.4%的增幅。不久前，开云集团公布三季报，财报显示，Gucci继二季度仅增0.1%之后，三季度销售下滑5.4%，而该表现是其自2009年三季度下滑7%之后的最差表现。该集团更是首次承认Gucci中国销售下跌，但拒绝透露具体数据，仅表示为“个位数”。
尽管如此，葆蝶家似乎并未受到影响，依旧保持良好势头，其第三季销售总额为2.593亿欧元，增幅达到16%，其中成熟市场和新兴市场分别增长13%和21%，直营店销售增长18%。再一次打破纪录。该品牌今年前九个月的营业总额达到7.249亿欧元，公司对全年业绩表示乐观。
特别是对中国市场，这个一向低调的意大利奢侈品牌Bottega Veneta通过启用新的中文名称“葆蝶家”终于要在中国市场大展拳脚。与此同时也加剧了在中国开设店铺的速度。
不可否认的是，葆蝶家乐观的业绩也促使它走向“商业化”。这一步步的转换会不会让汤马斯·麦耶不大适应，或是与集团的大体方向发生分歧?这些问题恐怕依旧要打个问号。但可以肯定的是，开云集团此次入资汤马斯·麦耶(Tomas Maier)的个人品牌无疑对集团本身多了一层保障。
倘若有一天，汤马斯即将告别葆蝶家，而发展其个人品牌，开云集团至少也会让他的自身品牌依旧为这个集团贡献销售业绩。
对于汤马斯的个人品牌而言，据悉，目前Tomas Maier品牌拥有两家独立店铺，分别位于Palm Beach和East Hampton，在全球有100多个批发点，包括精品店和商场等。
尽管之前很少在媒体和受众面前曝光，但是开云集团(Kering)为其注资的决定一时间让这个低调的设计师同名品牌话题度飙升。但汤马斯绝对是最低调的大牌创意总监。
当然，对他而言，他在乎的绝不是登上某本刊物的“时尚头条”，他在乎的从来都是对意大利传统手工艺的传承，以及坚持低调的奢华。自汤马斯上任后，他将葆蝶家回归简约含蓄的优良品质，注重功能性及个人化意义，从崭新角度定义“精品”。
沿袭品牌签名式的Intrecciato 皮革编织技术，创新研发了表里如一地极尽编织之美的Cabat 手袋，外界昵称为“编织包”，柔软度、垂坠感与拥有者的肢体行态融合为一体，无声无息地透着低调美学。为保存意大利精湛的手工艺，并坚信科学越发达手工越奇货可居，他推动品牌于2006 年开设LaScuola Della Pelletteria 皮革工艺学校，为业界培养人才。