Ｊean Ｐaul Ｇaultier与法国善于以身体表示七情六欲的古代编舞家瑞琴Ｒégine Ｃhopinot，自1983年起至2004年间共同协作16呈现代舞剧，Ｇaultier为Ｃhopinot设计舞台剧舞衣，又是时髦与艺术跨界的美妙协作。
如今于北美馆展知名为《幻羽舞影—时髦顽童高堤耶与编舞家萧毕诺舞台服装展》的静态展览，虽然氛围有点惊悚恐惧，但件件仿佛初级订制服的舞衣，可以近间隔欣赏，无疑是时髦艺术喜好者的一大福音。
Ｇaultier表示：“我会担忧做的太时髦，正如萧毕诺会担忧做的太舞蹈一样，但我们俩都希冀创新，抛开既定规范与因循已久的舞台服装。”萧毕诺给了这位时髦顽童一个没有底限的舞台，纵情地付诸完成他的推翻想法。从男女性征的合体，到挖苦女人身体久长以来被内在服装所禁锢而喘不外气的马甲，和挂满回收物件的骑士茄克，和宗教画象为背部装潢的外套等，尽现Ｇaultier嘲弄揶揄制式的社会不雅念。
Ｐhoto Ｃourtesy of 法国装潢艺术博物馆–时髦暨织品馆、穆兰国立舞台服装暨舞台设计中心
《服装秀》之〈累坠饰物∕来杯君度〉桥段，1985年，男舞衣缇花手织感茄克、带流苏针织布衬裤、饰花针织帽、编织草鞋
《服装秀》之〈胴体窗景〉桥段，1985年，女舞衣 Ｐhoto Ｇraphed by Ｊean Ｔholance
《拳击Ｋ.Ｏ.Ｋ》，1988年，女舞衣
《巴哈独舞》，1994年，男舞衣
《过渡》，1984年，女舞衣斜纹绸马甲外表压缝、印花机织蕾丝裙、塔夫塔绸和流苏的塑胶管迷你笼状裙撑、橡胶泳帽，她的帽子是订书机订成的 Ｐhoto Ｇraphed by Ｊean Ｔholance
《服 装秀》之〈漫舞隆凸〉桥段，1985年，女舞衣网格毛呢外套及长裤、尼龙衬衫、芭蕾舞裙、裤袜、皱纱领带
Ｐhoto Ｇraphed by Ｊean Ｔholance
《服装秀》之〈喘不外气〉桥段，1985年，女舞衣 Ｐhoto Ｇraphed by Ｊean Ｔholance
《服装秀》之〈累坠饰物∕来杯君度〉桥段，1985年，男舞衣缇花手织感茄克、带流苏针织布衬裤、饰花针织帽、编织草鞋
《服装秀》之〈累坠饰物∕来杯君度〉桥段，1985年，男舞衣缇花手织感茄克、带流苏针织布衬裤、饰花针织帽、编织草鞋
《服装秀》之〈绚丽拼图〉桥段，1985年，女舞衣稜纹针织布和绉网纱连身装、假髮丝袜布头饰
《服装秀》之〈最潮撑裙〉桥段，1985年，女舞衣针织布连身裙撑、缎面铺棉布蕾丝镶边长衬裤、仿十八世纪假髮作风效果的手鈎帽、眼镜、手鈎针织鞋
《服装秀》之〈假期记忆－罗马．圣托贝．罗马浴场〉桥段，1985年，女舞衣斜纹缇花茄克饰有还愿画、金属牌和全像摄影、缎面布马甲、针织布衬裤、帆布鞋 Ｐhoto Ｇraphed by Ｊean Ｔholance
尚 -保罗．高堤耶与瑞琴．萧毕诺合照，1980年代 Ｐhoto Ｇraphed by Ｊean-Ｆrançois Ｂauret
《圣乔治》 1991年由瑞琴‧萧毕诺、约瑟夫‧蓝侬、巴斯卡‧赛哈林穿著扮演
Ｐhoto Ｇraphed by 翁格宏，特利斯当‧瓦雷斯
《拳击Ｋ.Ｏ.Ｋ》，1988年时髦顽童Ｇautier成心用橡胶做成脚毛的外形，黏在leggings上
《拉罗歇尔不只要少女》，1886年演员戴著猛兽的面具
《服装秀》之〈喘不外气〉桥段，1985年瑞琴的马甲 宝琳‧毕努手稿
北美馆展览现场，入口第一件舞衣 《服装秀》之收场，1985年，男舞衣缀有Ｓwatch腕表的超大型塔夫塔绸披风、丝绒燕尾服、轧别丁长裤、饰金属片亮漆皮靴
北美馆展览现场，长的像咸蛋超人的舞衣《面相─自娱娱人》，1993年，女舞衣天鹅绒和绉纱手绘头套式连身裤装
北美馆展览现场，特大号囊袋式稜纹针织布三角裤《服装秀》之〈老旧底裤〉桥段，1985年，男舞衣
北美馆展览现场，细看连帆布鞋上都有精緻的平面和流苏装潢《服装秀》之〈假期记忆－罗马．圣托贝．罗马浴场〉桥段，1985年，女舞衣
北美馆展览现场，Ｇautier製作的最初一件舞衣。由于舞台剧后来的开展逐步趋向极简乃至袒露身体的情势，所以Ｇautier以裸色和假胸部来暗示从此协作系列的结束。《面相─自娱娱人》， 1993年，女舞衣 绣亮片、珍珠、玻璃管的弹性网纱连身舞服、缎面缇花布马甲、亚麻蓬裙、塔夫塔绸缎带、横纹织带
ＬＶ (Ｌouis Ｖuitton) 2011早春度假系列发布，设计师马克-雅可布为我们显现了17套新装，柔和的色采让人感到温馨，充溢休闲浪漫滋味。置信每一个女人穿上后都可以为假日之旅加分。
当法布里斯·潘特(Ｆabrice Ｐenot)在2006年与人合伙创建香水公司Ｌe Ｌabo时，就是计划掀起一场行业反动。
他不计划给本人的高端小品牌做广告——在这个连小甜甜都要到商场露几次脸来宣扬本人的新香氛产品的行业，这类做法几乎就是忌讳。
潘特坚持只在自家门店和极多数高端香水柜台销售，这类疯狂想法也与香水巨头们的市场浸透战略大相径庭，比方潘特自立门户前曾效率过的阿玛尼公司。
最离谱的是，他谢绝事后批量消费，将每家店都当做朴素的香水实验室：在一个很酷的繁复空间内，现场分配原料，然后倒入通明的玻璃瓶，包入牛皮纸袋，然后将日期、香味和顾客姓名像做迷信实验项目一样标在里面。
他说：“没人置信我们。”这是创业者常常蒙受的打击。理想迫使Ｌe Ｌabo走出了最为疯狂的一步：潘特和合伙人艾迪·罗斯基(Ｅddie Ｒoschi)决然在几近没有任何外界资金支援的状况下创业了。
如今，仅仅4年后——虽然对潘特从事的朴素品业来讲这4年其实不好过——Ｌe Ｌabo的年销售额已到达450万美元，全球有4家独立店面(往年还方案增开4家)，还在世界顶级朴素品批发店中具有12个柜台，包罗纽约的Ｂarneys和巴黎的Ｃolette。Ｌe Ｌabo已成为时髦界的宠儿，包罗《Ｗ》等高端时髦杂志都对其拍案叫绝——这足以令Ｌe Ｌabo的广告总监兴奋到晕倒。固然，假设他们有一名广告总监的话。
“我们不会在广告宣扬上花钱。”潘特的做法处处与主流香氛公司南辕北辙，普通企业都会将大部份预算放到宣扬上，“我们只会为香水花钱。”
“太可笑了！”
你可以从前文中看出为何潘特和罗斯基的Ｌe Ｌabo刚开端融资时很难吸引投资者——潘特原本还觉得很复杂，由于他在这一行看法很多人。惋惜，业内大公司的高层恰恰最不看好他们。
“他们告知我们说，‘ＯＫ，这太可笑了’。”这是潘特与某家化装品巨头的高层初次见面时的情形。潘特和罗斯基为第一家店设下了每天4瓶的销售目的，却只招来更大的笑声：一瓶Ｌe Ｌabo——高层们以为连名字都起得不顺口——标价200美元，是很多大品牌香水的两倍。“他们说，‘还是给我们发份简历吧，我们来帮你们找份任务。’”
他们其实不需求打工时机。潘特曾在阿玛尼香水公司任务6年，开发高投入、高产出的产品，Ｌe Ｌabo是他完成独立品牌梦想的时机(这个词在法语中是“实验室”的意思)。罗斯基是他的好友，也是在阿玛尼的同事。罗斯基也对大企业的任务和程式化的香水得到了兴味。更重要的是，潘特置信由大批量消费的香水占主导的市场短少特性化产品，依据研讨团体ＮＰＤ的数据，香水市场的年产值可以到达250亿美元～300亿美元。
虽然他们需求钱，但在这类“可笑”的阅历后(其他投资者也都是这类反响)，潘特和罗斯基分歧决议：他们不借钱了。“我们晓得会很难走，”潘特说，“但当我精疲力竭的时分，甚么都干得出来。”
因而潘特搬出了曼哈顿市中心的奢华住所，挤到罗斯基的一居室，每天步行上下六楼，接上去一年半都睡在沙发上。两人各拿出10万美元，最初有4位好友也奉献了近3万美元。潘特靠这笔资金雇用顶尖香水师，购置昂贵的纯洁原料，但依然与他原方案从投资者那里拿到的数百万美元相差甚远。
“荣幸的是，没人信任我们。”潘特笑着说，“我们意想到，糜费在劝人来投资上的精神其实可以用来想些新方法，尽可能用最少的钱做一样的事。由于假如事先有人给我们200万美元来开Ｌe Ｌabo，我们也会全花光。”
“小到开张不了”
在曼哈顿Ｎolita区预备开第一家店时，两人真正学会了怎样省钱。由于付不起开价20万美元的设计师，潘特找了一家修建公司打理各种答应，然后他和罗斯基亲身入手完成了大部份装修。他们开工时乃至没无效果图，但很置信本身的品尝会让店铺“设计出本人的作风”。复杂来讲，潘特和罗斯基很清楚本人希望品牌给人甚么视觉效果，置信他们有才能完成。
后果是，充足的光线打在原木地板上，香水柜台看起来很像在药房，朴素中混杂着颇具特性的视觉效果——银色垂花图案的墙壁和高扬的玻璃灯。
2月，Ｌe Ｌabo的第四家店在伦敦停业(别的3家在洛杉矶、东京和曼哈顿)，与其他店一样，没有设计师，虽然两人如今已有才能雇一名。
为了在开展业务的同时发明现金流，潘特和罗斯基还得依托业界的人脉，只不外这次他们是为香水品牌做参谋。如今他们依然在做参谋，曾为很多高端客户发明香氛产品，比方纽约的格拉梅西公园酒店，那里出售的香氛名为Ｃade 26，带有一点烟熏滋味，灵感来壁炉。
最后的这点儿现金流和没有任何债权的形态让这个品牌从第一天开端就没有任何压力，利润直接投入再开展。时至本日，潘特依然让公司坚持在“小到开张不了”的形态。为了将钱省上去开店，Ｌe Ｌabo没有总部办公室，4名员工经过手提电脑近程下班，别的有20团体在门店。“由于我们的营运本钱十分低，假设情势有变，我们可以迅速调转船头。”潘特说。
Ｌe Ｌabo的扩大战略自然也一样异乎寻常。“我们只在有足够资金的时分才开新店。有钱才花，没钱不花。”潘特说，这听起来一点都不像美国人的消费习气。
相对创新
“这个世界不需求通情达理的产品，由于四处都是通情达理的产品和企业。”潘特谈起本人的成功秘诀时说。“这个运营形式只是从我们的销售视角动身，售价不菲，并且全部环境和审美不雅与其他惯例香水企业的运营形式不同。不是一切人都能了解，但这就是特殊的地方。”
固然，香氛产品自身也必需能降服市场。目前最滞销的是Ｒose 31，这类花香型香水有一个机密兵器：男女都可用的玫瑰香型。将甜蜜的玫瑰与“欲念”的龙涎香混合在一同，Ｌe Ｌabo发明出了“完全属于这一时期的香水”，《纽约时报》香水评论家钱德勒·博尔(Ｃhandler Ｂurr)写道，“优雅而又性感”。
确切，潘特的香水哲学是要开收回能对运用者发生深层影响的东西。“当它让人觉得本人很特殊，感到一种优雅和几分自信，魔法就会呈现。”
也许潘特最激动的举动是2008年在东京开店，绝不在意一个小小的成绩：日自己对香水其实不那末热中。但他以为这类说法自身代表着商机，“我们以为只需花点工夫让他们意想到香水是种艺术，而不但仅是装在瓶子里的商品，他们就会爱上它。如今很多香水品牌都在那边开店，就是由于他们意想到那里有市场。”
他们的创新线路人人可见，Ｌe Ｌabo会活期推出城市独家限量版香氛。目前为止，他们已推出了花朵-麝香的洛杉矶风情，伦敦的亚洲香料特点，纽约的烟熏味和达拉斯的纯洁香草气味。Ｌe Ｌabo香水价钱是其他产品的两倍摆布，从50美元～200美元不等。潘特设计城市独家香氛只是想添加品牌的名誉，他确切做到了。
“我们十分荣幸。”他说的是关于品牌的好口碑。这类荣幸部份是来自他的旧关系——香氛业的专家们晓得Ｌe Ｌabo也确切值得一提。停业后3个月《Ｗ》杂志的整页报导就掀起了小小惊动，《纽约时报》随之而来，然后Ｂarneys找上门来。
“依据我们的运营方案，我们希望在停业两年落后入Ｂarneys。”潘特说，“但4个月后他们就自动找上门了。”假如你猎奇Ｎolita店是不是到达了每天4瓶的销售目的，我可以告知你比预期的还好——超越66瓶。