Dolce &Gabbana最新告白大年夜片“意式家庭”
Dolce &Gabbana前不久宣布，其年青副线D&G将被并入主线品牌，这就意味着，售价相对较低的D&G即将不复存在，此消息令浩瀚零售商不知所措。D&G的巨大年夜成功令其风头盖过了主牌。以主流的价值不雅来断定，一个奢跋扈品牌一旦开端供给较为便宜的产品线，便有可能逐渐掉去威望。
所以，或许真的只有品牌和零售商才真正在意副线商标的差别。他们要据词攀来设置商号格局、摆设方法，例如Donna Karan在“设计师时装”楼层，而DKNY则作为“contemporary系列”售卖。如Bloomingdale百货公司的时尚总监Stephanie Solomon所言，对大年夜部分的花费者而言，副线仅仅意味着“一条通往该品牌的门路”。
然则，当一件售价300美元和售价3000美元的裙子同样贴着Dolce &Gabbana的标签，相邻而挂时，若干会令花费者产生茫然，该品牌的定位毕竟在哪个等级？这种状况存在必定的风险。奢跋扈品花费参谋Jim Taylor说：“Dolce &Gabbana一贯售价不菲，如斯一来，它在花费者心目中的地位势必会降低。”
也有人大年夜另一个角度对待这种冒险举措：跟开花费者的时尚认知日趋精明和自负，对于等级划分也不再固执和苛求，大年夜家早已习惯将昂贵与平价的时装单品进行混搭。人们真正关怀的是本身所购买的时装由哪位设计师操刀设计，对于奢跋扈品拥有定位截然不合产品线的事实也欣然接收。
Taylor认为，品牌推出不合档次的产品线对于高端客户来说是末路人的举措，并言必有中地指出：“对财雄厚的客户来说，还有什么比发明本身钟爱并跟随的品牌竟然同时供给订价和质量层次的产品更没有安然感的呢？”他建议奢跋扈品公司的履行官们三思，他本人果断主意所有公司必须在两种策略中选择其一，要么像Michael Kors、Ralph Lauren等品牌一样走亲平易近路线，供给不合层次的副牌；要么纯粹地保持居高临下的姿势以逢迎那20%涓滴不推敲价格身分的核心顾客。
1966年，Yves Saint Laurent推出Rive Gauche之后，时装界才有了“副线”这一说。在那以前，这类产品线都被形象地称为“桥梁线”，因为它们价格亲平易近，是连接花费者与大年夜牌设计师的桥梁。
Donna Karan的DKNY、Marc Jacobs的Marc by Marc Jacobs以及Prada的Miu Miu都为客人供给了售价相对亲平易近、风格则更年青随便的选择。
而如今，新生代设计师们在初建高端线的同时，就早早筹划推出副牌，因为后者切实其实凭借相对低廉的订价而获得巨大年夜的销量。并且，副线产品也具有更高的发卖净利率，因为它们在衣服的质量和工艺的复杂性方面可以恰当降低标准。比如，内衬可以选择涤纶材质而不是丝绸，接缝的处理也不必那么讲究。是以，副线平日在人工成本较低工厂临盆。
Jason Wu在一年前便泄漏计算推出一个副线品牌，Panichgul Thakoon则已推出了副线Addition，而对于Akris来说，Akris Punto这个副线早已成为品牌盈利的中坚力量。Versace旗下副线Versus在多年前曾被封闭，客岁却再度问世，并鞘攀来了英国当红设计师Christopher Kane执掌。
有趣的是，Versus甚至比Versace拥有更好的口碑。
Dolce &Gabbana公司在上个月以信件方法将归并决定通知各大年夜零售商，这个筹划将于2012年生效，相干人士也于近日确认了此事——D&G即将封闭已是板上钉钉之事。
尽管零售商们对若何应对D&G归并入Dolce &Gabbana仍一头雾水，但花费者们是否会留意到D&G不复存在的事实呢？他们中的绝大年夜部分惯例地认为，所有由Stefano Gabbana和Domenico Dolce设计的产品都叫“Dolce &Gabbana”，不论商标上写着D&G或Dolce &Gabbana。
去问问爱穿CK内裤的汉子们吧，他们八成会告诉你那是Calvin Klein，正如大年夜部分人认为DKNY是Donna Karan品牌的缩写，而忽视了那事实上是一条更为休闲的产品线。你身上所穿的带有绿色、紫色、黑色标牌的舒畅是Ralph Lauren的┞氛样RLX或Polo的？当然，它们都来自Ralph Lauren，因为Lauren师长教师的店里发卖不合等级的多条产品线。