穿peplum礼服似乎是最保险的，因为臀部不会显得过大年夜，同时又仍可保细腰身。但如不雅你真这么想就错了。Nicole Kidman在不久前的第84届奥斯卡典礼上就掉了策。她的白色Dior礼服有盔甲般的外裙装潢延长至下摆，太晦涩生硬以至于不克不及在那个主流审美的殿堂里讨人爱好。不过，幸好她没有选择Cushnie et Ochs那款像在腰上装了个飞船的白礼服，词攀类人造景不雅太将来了，远不相符普罗大年夜众对于peplum的期望。
“多余”就是peplum的本质，它几乎不实践任何功能性，纯粹是装潢。而这份“多余”，毕竟有什么了不得？
Peplum即装潢在腰胯部位的一圈裙摆式褶裥，它的感化是强调女性身材曲线，令腰更细，臀部更饱满。Pepl um的来源一向可以追溯到古希腊时代。而在时装范呈攀里，它的巅放弃是上世纪四五十年代，这种女性化元素点亮了巴黎战时的贫瘠时光，又在战后被回归家庭的美国主妇发扬光大年夜。2012春夏，Peplum借着1950年代风格的回归卷土重来，并将一向勾留至秋冬。
Peplum这个字眼如今合法红，并且热度将一路延续到2012秋冬。大年夜T滔喔赡设计师到镜头前的女明星，对它的逢迎与赞赏渐成泛滥之势。它听来竽暌剐些陌生，其实却已在时装的风格图谱中存在已久。“据说过New Look么？”关于1950年代，小说家NancyMitford在她的书中曾如斯写道，“你把臀部垫高，腰围束细，这种格调靠穿皮戴裘可切切达不到。”1947年，当Christian Dior的第一个 “NewLook ”系列为女性的“Ｘ”轮廓重定格调，peplum就已存在于中腰地位。其实说穿了，它无非是加装在腰胯处的一块多余面料，或打褶或斜裁。
多余如斯好梦
人们很轻易认同“过犹不及”，在peplum的第一个潮流巅放弃——上世纪四五十年代，多余倒是好器械。起码1948年至1950年间的巴黎第一代时装屋模特Janine Pons会认同这一点。
Janine曾是巴黎设计师Jacques Fath的时装模特，看惯了Fath用料的大年夜手笔——直筒裙身上的抓褶、礼服裙层叠的波浪边、peplum套装夸大鼓起的腰摆 多余面料为Fath设计的服装平添动感，但巴黎的实际倒是物质紧缺。面料自1941年开端就实施配给供给，德军占据时代大年夜部分皮革都被拿去做军用鞋。物质匮乏的状况一时光未能好转，因陋就Ｒ的┞方后生活方法也表如今人们的着装上。
1946年，Janine第一次分开巴黎去美国为兰蔻工作时，连双丝袜都买不到，鞋子也只带了一双。在这种情况下，要为一个不具备实际功能的服装细节大年夜作铺张，不免难免太奢跋扈。然则，彼时的巴黎人似乎恰是用这种克意铺张的方法来注解姿势，战斗无法击败巴黎的骄傲，时装屋纷纷大年夜手笔地应用面料来凸显这一点。
诚然，淡化曲线，像汉子一样穿衣行事是战时的审美新趋势。Coco Chanel曾在二战时封闭了康朋街上的时装沙龙，让女裁缝们改行动部队缝制手套。女人不再为打扮美丽而操心，她们是中性的，大年夜外面到心坎都必须刚毅得像汉子。而走削发庭，做接线员、打字员贴补家用的女人，心里却仍存着一份黯淡中的期望。
是peplum的美照亮了那段贫瘠时光。多余是丰盈，在恰当之处囤积的多余脂梗直意味着衣食无忧、移揭捉?合适。女人是有曲线的，这审美基调由来已久。甚至早在古希腊时代，漫步在广场上的女性公平易近就开端穿戴peplum，适可而止地掩盖了高低装不那么雅不雅的结合处，同时仍将饱满的曲线予以天然表现。
至此，peplum几乎就成了一种中凶鲎靼的女性化妆饰，延长在上装的下摆处，将穿套装的女人与汉子明显区分开来。不过，它的存在情势并非如斯单一。Balenciaga在1959年做过一件晚礼服，peplum加装在蚕茧形上衣之外，与铅笔裙形成了双层裙的效不雅，搭配以一副齐肘手套，也很有格调。
主妇的新装
不仅仅在欧洲，peplum在美国也受到了一致礼遇，只是原因略有不合。完美主妇的告白海报涌如今杂志上，模特穿戴风格模仿Christian Dior新风气的套装，peplum腰摆略微延长盖在臀围线上。桌上摆着新鲜水不雅，主妇手里拿着可口可乐饮料——这种画面被精心设置以示范一种全新的女性风貌。
二战之后，美国女性重返传统的家庭核心，回到厨房和起居室里，持续扮演女人的旧角色。相夫教子、照看房子是女人的至高任务，成为家庭主妇更是人生目标。任何反女性化的行动，例如对政治感兴趣或不爱做女人的工作，会被看作很不正统。
1950年代的时尚如今被看作推动女性回到家庭的力量之一， 不合于1940年代的箱形轮廓套装，1950年代的套装寻求法度榜样时装的审美标准，强调脆弱的女性特质，情势上如柔和的肩线、细高跟鞋、长手套和过膝圆摆裙，即便工作女性的着装也少不了这些特质。Peplum装潢在套装上衣之外，为铅笔裙增加了韵味，出门的小帽上则装潢着面纱和羽毛，含蓄的性感由此有了淡淡的装潢感。它被用来反衬因陋就Ｒ的1940年代时假装风，尽管Christian Dior在1950年代 之后，又持续推出了A形和H形轮廓，但X形沙漏轮廓仍是经典， 导致之后的设计师不得不跟随这种趋势。
“在贫瘠与丰盈之间”，pepl um崛起于两个激烈变革的时代之间。这与Flapper Girl的爵士衣裙风行背景如斯类似。上世纪二十年代，爵士女郎们腰线低垂、裙身松直，对虚假惯了的旧时装世界而言就像拂面清风。出来唱反调的倒是汉子，天文学家William Arnold Granger看不上小男孩般的直线条，他对不盈一握的纤腰自有一番奇情异趣，认定极端悬殊的腰臀比蕴含了至高境界的美。老婆 Ethel在初遇他时才23岁，追潮流穿得又平又直，却被Granger师长教师成功洗脑。于是她日夜穿戴腰封，直到腰围缩至23英寸，成为1950年代有案可稽的世界第一细腰。
这种对极端女性气质的“媚态”，被客岁9月刊意大年夜利版《Vogue》复制上封面。模特StellaTennant模仿昔时的Ethel Granger，脸部穿孔加蜂腰造型看起来很是受罪。无论你是否将这种自残行动看作美，至少得承认在时装世界里，幻想的女性形象大年夜来就是人造景不雅。
如安在男性的眼光中发明完美的本身，女人们大年夜来就对这点心存好奇。Ethel Granger的极端服从年夜不免难免过了头，但到了1960年代末，女人们开端有了这么一种心态：汉子们都能登上月球了，女人若何保持本身神秘的魅力地点？这种论调存在于1969年的报刊上，媒体热衷于宣传“女性化”的女人，就连紧身胸衣也卷土重来。它被告白人付与好听诱人的名字：“浪漫之衣”，穿上它，凸显本身的女性特质甚至成了一种不雅念概绫屈。