比来十年，中国本土设计师品牌经历着“大年夜无到有”的过程。在个性主义的旗号下，中国时装界是否会迎来真正的设计师时代？
4月17日，上海本土设计师品牌May J秀开端前半小时，新寰宇人工湖畔的秀场门口早已挤满了看秀的各路人马。拿话筒的媒体、举长焦相机的街拍达人、保安簇拥下的明星以及奇装异服的潮人买手都在这里汇集。作为上海时装周的最后一场秀，May J在人气上的热烈隐然已让人感触感染到四大年夜时装周的┞敷势。4月11日至17日，35个品牌在上海时装周上展示了秋冬新品，个中近30个品牌出自中国设计师之手，更不乏上海土生土长的自力品牌。
事实上，上海时装周只是相对集中的舞台。如今，只要你去梧桐掩映的富平易近路上走一圈，就能清跋扈感触到本土设计的活力在“上海最时髦的马路”上暗涌。这条全长仅0.6公里的巷子，集合潦攀李鸿雁的高端原创设计品牌“Helen Lee”、以设计延续汗青的“毛太设计”，还有被纳入上海风景质文化遗产的“李黎明”……比来一家入驻富平易近路的商号是在北京已打响名头的设计师品牌买手店 “栋梁”，据说客岁商号的揭幕酒会上，全上海的时尚人士几乎倾巢而动前去捧场。
富平易近路并非上海设计师品牌的“孤岛”。1998年揭幕的田子坊有“上海SOHO”之称，如今仍然是原创设计师寻觅工作室的首选；新寰宇的商铺也合时地向原创设计师开辟出新疆场：ZUCZUG的王一扬，One by One的邱昊，Even Penniless的高欣都在此设立专卖店。
《纽约时报》曾以一篇《上海：个性主义的更生》来介绍中国原创娣牌如雨后春笋般崛起的现象。年青的设计师们“灵敏且富有活力”，不仅欲望打破整洁整洁的沉闷咀嚼，也等待改变多年以来外界将“Made In China”等同于劣质的刻板印象。
中国时装界是否将迎来一个真正的设计师时代？
打破迷思
“你设计的衣服很漂亮，但我穿它出去，怎么跟别人介绍？”坐在泰康路衖堂里稍显拥挤的工作室里，李鸿雁娓娓而谈设计师品牌始创时的难堪，“我可以懂得顾客无法向旁人夸耀的心境，这是大年夜众面对中国设计师品牌的广泛心态。”
李鸿雁是上海新兴时尚范畴的领军人物之一，卒业于荣誉颇高的东华大年夜学拉萨尔国际设计学院，曾获得几回国际和国内的奖项。2003年，她创建“Insh”(In Shanghai)，用现代手段表示大年夜都会的劳碌和嘈杂，塑造了一个全新的上海印象，超出了人们对上海二三十年代的老派认知。
对于年青的设计师，大年夜制造到营销，处处都是可贵。找加工裁缝的厂家就是一件麻烦工作。“自力设计师一个款就几件衣服，一些工厂根本就不接我们的小单子。”李鸿雁回想。抱怨没有效，她干脆本身培养裁缝，“起先要花大年夜量的沟通成本，但5~10年后，他们也成熟、专业了。那么我们也有了固定的合作伙伴。”
中国自力设计师常把设计算作艺术来做，但李鸿雁却特别重视市场，客户是她经常挂在嘴边的一个词。客户向她提议，“我们出席晃荡、晚宴或公司的股东会议，弗成能穿戴Insh的牛仔裤和T恤。”2007年，她因而创建了高端品牌LiHongYan，既可做高等定制，也卖裁缝。到了2009年，LiHongYan改名为“Helen lee”。“国外的客人很难叫出我的中文名，为了品牌的经久推敲，所以决定改名。”她说。
李鸿雁在上海的名气颇高，富平易近路上的“Helen lee”常会有拿着“指南”按图索骥的旅客。几天前，她刚完成了2012年上海时装周的秋冬秀，今朝正忙着为张军的新版《牡丹亭》赶制戏服。“这么多年以来，我慢慢积聚客户，包含国外的买手。我会邀请买家来参加时装周的宣布会，大年夜2010年起，这种互动特别良性。有时他们会一次性定掉落几千件裁缝。”
像很多上海的本土设计师一样，李鸿雁的客人曾经大年夜多都是外国人。“刚开端，我没办法争夺到本地的大年夜众花费者。”她直言，“同样的价位，他们更偏向于购买国外的奢跋扈品品牌。”
价格，是一向以来困扰中国设计师品牌的最大年夜问题。因为范围太小，无法批量临盆，设计师品牌的价格一向居高不下。“其实我们一向都在尽力控制成本了，一件冬天的大年夜衣只卖2000~3000元，但我知道一些人宁愿花2000元买一件仿冒奢跋扈品。因为他们没法懂得我们到底在做什么。”
和李鸿雁一样，La Vie的设计师吉承也认为设计师品牌举步维艰的状况跟大年夜众花费的心态和审美养成有关。同样，在品牌始创的前几年，吉承的国外客户占绝大年夜多半。“外国人更懂得观赏我的服装，我熟悉一个大年夜15岁就开端读Vogue杂志的意大年夜利女孩，这种氛围下当然会有更高的观赏眼光。”
如不雅花费者不肯意花钱，品牌的将来竽暌怪在哪里？对于自力设计师而言，与其临渊羡鱼，不如退而结网。“所以在设计的时刻必须推敲到贸易的器械，比如穿上身的效不雅，而不是一味为了本身的爱好做器械。”李鸿雁说。另一方面，上海的设计师们也经由过程时装周和很多跨界的平台慢慢增长曝光度。李鸿雁的2012春夏系列就与陶艺家郑烨合作，立异大年夜胆地将瓷蝴蝶设计成很多种可穿戴的方法。而吉承也与一系列的贸易大年夜牌——Johnny Walker、雅诗兰黛、佰草集有着密切的合作。“有的顾客就因为佰草集的喷鼻水而留意到我的设计风格，进而会存眷我的服装。”她坦言。
设计师们的积聚也逐渐试探着市场的风向。“如今，中国的花费者已经不再盲目寻求大年夜品牌，而开端学会懂得观赏设计，懂得根据本身的须要去寻找合适的设计风格。”吉承说，“前几年我们的顾客70%都是外国顾客，近两年却刚好反过来。”
今朝，中国的设计师品牌，总体上来成气候的大年夜致有马可的“例外”、杨着绫趋的“卡宾”、姚峰的“洁”、谢锋的“吉芬”、王一扬的“素然”，王慧的“一嘉”和胡蓉的“德诗”等。个中，马可和谢锋照样最早一批进入巴黎时装周宣布时装的设计师。
成长的懊末路
本届上海时装周的最后一天，年青设计师蒋翎带着本身创建品牌第三年的作品表态新寰宇秀场。页卣与宗教的元素始终贯穿个中，但品牌创建之初那些全身是刺的出位“海胆装”设计却几乎弱化为无。固然新品设计在长发飘飘的男模身上诡谲异常，但作为单品却竽暌箍现出显而易见的实穿感。对此，蒋翎在接收《第一财经日报》查访时说：“我有意弱化了本来尖利的海胆设计，这些设计固然风格光鲜，但忽视了市场的需求。风格不必定要刊出位来展示，本年我对剪裁和材质花费了更多的精力——这种变更让我感到本身加倍成熟。”
