高等定制如同壮士断臂，不过纵不雅本季的高准时装周，不难发明高等定制固然陷入一片黯然，却仍闪烁着星星点点的欲望。
以简约而剪裁精细的黑色西服套假装为开场服装，是Raf Simons 的标记(4/28)
高等定制在巴黎的阑珊并不是什么新鲜事。如今，只剩 Jean Paul Gaultier、Chanel、Dior 和 Givenchy 这 4 间时装屋仍勉强保持着高等定制的经营，其余的则遭受了弗成避免的止赎和计谋性的营业调剂。悲凉的实际不克不及阻碍造梦者对美轮美奂的寻求。纵不雅 2012 年的秋冬高等定制，我们看到无论是老牌焕发新色彩，照样新晋品牌以无畏精力攻下巴黎，高等定制之梦于巴黎，都永远会是一场华丽不息的轮回。
中兴派：
Christian Dior Givenchy Valentino
“New Look”再耀光辉
挥泪拜别 Jil Sander 后，Raf Simons 参加 Dior 后的第一场高等定制秀天然令人注目。这场高定处女作吸引了有史以来最多同业设计师们的存眷——Alber Elbaz、Riccardo Tisci、Marc Jacobs 都是此次首秀的积极不雅众。
在花墙锦簇的典范法度榜样大年夜厅里，Raf Simons 向人们展示了一系列既尊敬 Dior 传统又不掉现代感的服装。参考 Dior 昔时的“New Look”所设计出的经典束腰廓形也是整场秀最核心的元素。与此同时，Simons 将它演绎成各种各样的新风格——传统色彩、解构主义抑或是由新面料主导的时髦衣裳。墙上的花瓣让不雅众们联想到 1952 年春季的华服——丝质硬纱的白色鸡尾酒裙上绣着立体质感的圆形花朵与绿色树叶，刺绣的密度则沿着下身的裙摆渐变。这莳花朵刺绣也涌如今本季 Simons 亲手设计的一条礼裙上，效不雅极其完美。这条礼裙的上身可谓 1950 年代经典作品的更生，环形领口，胸口缀满潦攀蓝色花朵，紧接粉红色的塑胸衣，连着束身的裙摆开出一条进出意表的高衩，纯白的绢纱在个中若隐若现。
如许的非典范设计暗示着 Raf 对于经典 Dior 的全新解析。裙摆在半空中突兀地被剪断，取而代之的是一条如刀锋般尖利的卷烟式细腿裤。这非惯例的视觉变更里其实包含着强烈的文化冲击：上身是经典 Dior 风格，下半身参加了 Raf Simons 的小我特点。那毫无让步的现代感无时不刻不在提示着不雅众 Simons 早年是一位前锋男装设计师。当然，如许的剪裁并传闻安闲粗的随心之作，Simons 早已经精心安排好一切——他以经典的定制条纹束腰夹克套装开场，妖娆的晚礼服紧跟厥后。全部系列彰显了随汗青感与现代设计之间的冲突所产生的┞放力。
大年夜秀之后，Simons 耳边天然不乏评论家们尖利的声音，大年夜多半人认为这场宣布不敷激进。要完全清除批驳的声所以弗成能的，毕竟这个系列切实其实参考了很多 Dior 的经典作品，但即便如斯，Simons 的作品里依旧包含对 Dior 设计白叟性化一面的尊敬。Simons 说：“ Christian Dior 的设计对于穿他衣服的仁攀来说异常亲切。他的设计充斥着对女性的好梦请安。”
对于以前的回想并没有让 Simons 停下进步的办法，除去前述的条纹束腰套装和被重组的晚礼服，Simons 在材料的应用上也有所立异——电蓝色的┞孵皮夹克搭配裹裙，经典的材料搭配新的廓形或色彩，设计师站在科技的前沿，这个系列向不雅众们展示了网纱和暗影印花，而在高等定制秀上应用这两种面料可是前所未竽暌剐的。“我并不想纯真地做一件缎面女爵装，一条丝绸或绢纱的长裙。这个系列更重视开辟新的面料。我用它们做出前所未竽暌剐的构造。”Simons 如斯说道。
在这个以复古为主流的年代，当 Chanel 还在保持“新复古主义”时，Raf Simons 能带给 Dior 如斯多的新创意，已经异常了不得了。独一能和 Simons 相提并论的只有 Givenchy 的 Riccardo Tisci——他和前者一样，想要把纯粹的现代风格参加传统的高等定制体系，并由此将近几年已略显保守的高定带往一条进步的门路。
“嬉皮士精力”更生
让人印象深刻的是一条黑兰色的┞孵皮材质的连身浮屠裙，配以雕塑感极强的狐皮绒帽和手套，打造出属于俄式贵族的服装。这套衣服点睛之处是一条红色的绶带穿插过胸口——这象征着俄罗斯工资法国时装界注入懈改釜液。
1960 年代，奥黛丽·赫本穿戴 Givenchy 为她设计的裙装，令小黑裙掀起一股高潮。当时所风行的廓形也成为本季 Tisci 设计的重点，他还在设计中参加丰富的吉卜赛文化元素，使得 Givenchy 的风格大年夜大年夜扩大，既有安静的极简主义，也有缀满珠宝的繁华合奏。灰褐色连衣裙的色调虽不出挑：上半身部分是缀着皮质幼稚的┞孵皮上衣，看似与下半身的缎面半截裙分别，但却神奇地融合成一条长裙。
貂皮在本年又以其平均柔嫩且闪亮的质感重归高潮。Riccardo Tisci 经由过程高难度的技巧让这种面料被更深层应用，比如修毛，经由过程激光切割在外相上制造出蕾丝的纹样，再镶上红色的施华洛世奇水晶，设计成带流苏的波莱罗长披风外形。这件单品被披在一件米色绉织连衣裙上，前面开襟，由披风掩蔽，后头的设计则一览无遗，全部造型充斥了不均衡的美感。这些单品组合为 1960 年代的经典轮廓添加一丝吉卜赛的风度，更披上一件豪华精细的“外套”。如许的设计风格就像是极简主义与繁华妖娆之间欲拒还迎的游戏，个中趣味尤其表如今一件巧克力色的皮革裙上：上半身是网篮编织，宽大年夜的和服袖子让人认为一种禅意，简单的半身裙被做成宽松的百褶；裙子的腰间部分加上了皮质的流苏，打制成花状的润饰品给这条简单的连衣裙加上一层完美的装潢艺术风。
Riccardo Tisci 在本季走秀中采取了很多黑人血统的模特。Liya Kebede 披着那件蕾丝状的┞孵皮大氅，Ajak Deng 身着带红黑色流苏的刺绣连衣裙，而穿戴一件将来主义风格的长裙晚礼服的 Maria Borges 的确能直接大年夜秀场走到“克林贡”的舞会。那带着黑色皮条纹的上衣让人联想到古代骑士的盔甲，既供给保护，又赐与身材足够的灵活度。身旁站着一条灰色阿尔萨斯犬的超模 Joan Small 身着带手工镶嵌珠粒的渐变色上衣，搭配男性化的直长裤，全部造型展露出这个系列活动风格的一面。