可无论是如何的狂炒热捧，猜想总将终止于实际。巴黎时装周已经停止，一切都已尘艾落定。无论是褒扬或是质疑，落幕之后的群情永远不如揭幕之前那么高涨。是时刻真正大年夜风格上PK一下了，并且，我想尽量理性。
Raf Simons的christian Dior
比拟较Hedi Slimane与YSL的渊源，Raf Simons入主Dior是倍受质疑的。大年夜外面上来看，Raf Simons与Dior并无任何契合之处。据说Raf Simons是个在小镇长大年夜的居家男孩，甚至青少年时代也没怎么起义过。所以他的本性里有着一种卑谦的┞菲握，这与设计在通平平易近义上被认为所该具有的┞放扬与激进完全背道而驰。而他在Jil Sander的经历只能进一步放大年夜他的┞封种特质，那就是抛却时尚外面的情势，以控制之心寻谋事物的本质与直接之美。
而Dior作为巴黎老牌的时装屋，却一向有着浪漫而女性化的审美基调。而John Galliano的到来更是以天马行空式的豪情把Dior的浪漫主义和女性化特质推到极致，美轮美奂的设计充斥着大年夜量大年夜汗青中汲取的元素，不仅如斯，John Galliano作为一个天才的设计师还付与了品牌极端个性化的籽扒蟆记。而Raf Simons，他能为Dior带来什么？
显然，Raf Simons并没有使人掉望，尽管这真的不是一件轻易的事。一切都被以一种瓜熟蒂落的过渡代替了。不再有明显的造型、戏剧化的豪华、或者急欲倾诉的烦躁和不安的漫溢情感；那平日是诸如John Galliano之类天才而极端感性的设计师必须拥有的特质。有的只是完美的断定、精准的设计、无缝的接合和稍微进出意表的面料比较和色彩搭配。工作成长到这里，忽然令人想起了Dior也曾拥有的简约轮廓，尽管在以前的十多年迈因为John Galliano太赚眼球，已经让Dior的┞封些特质有了边沿化偏向。这与Simons不约而同的某些特质终于也被放大年夜了，Simons持续了品牌优雅沉着的传统，摒除了多余的构造和色彩，并发掘出严谨，精确，和一种完全不合的性感，这是另一种沉着的力量。
Hedi Slimane与YSL素有渊源，他的回归可以说是YSL众望所归。即便Pierre Berge对之前的设计师颇有微词，对Hedi Slimane也是全力支撑，包含支撑他对Yves Saint Laurent品牌的改名；可以说YSL上高低下以绝对的宽容度与期盼迎接了Slimane的回归。
来说说Simons的设计吧：简单来说就是他以沉着的手段进行了对christian Dior开创的时装廓形的新的演绎。大年夜Dior1947年推出的标记性的Bar短外套搭配抽烟裤或转换为搭配连衣裙的外套式样；或者1955年推出的A型线条轮廓之上演绎的连衣裙和羊毛短外套。新系列的重点在于赐与了品牌轮廓响应的尊敬，并完全摈弃了John Galliano在时的复古元素。即便他的中性礼服套装依然被媒体描述为试图对抗YSL的经典作品，但他切实其实去繁就简，出现了异常实穿的一个系列。Simons的重点在于以完全现代主义的元素与手段，为品牌注入新的概念。这或许恰是Dior今朝想要的。
在早前七月份举办的Dior高等时装秀中，现场采取了鲜花图案的墙面装潢，带有典范的Galliano风格。本次现场亦采取了类似的装潢色彩，而帘幕倒是半透明的简约风格。这似乎颇有深意：或许预示着Dior大年夜Rococo风格时代到Bauhaus风格时代的改变。
这是一场被称为13春夏秀场最值得等待的大年夜“PK”。 Dior和YSL，他们新任的创意总监Raf Simons和Hedi Slimane，太多品牌与故人的渊源、还有两位总监背景相仿、年纪相当，另有各自品牌间错综复杂的关系；工作就是如许，不管设计师或品牌多想超然于世外，可太多的话题性让媒体以及抱着看八卦的圈内第三者冲动不已，一句话，人在江湖漂，不由人惦念。大年夜早前Suzy Menkes 就提出的Simons和Slimane将会和Karl Lagerfeld与Saint Laurent一样成为巴黎两个最富盛名时装品牌的宿敌，到《纽约时报》认为两个设计师和他们背后的品牌之争即将烟嚣甚上；到WWD评论：“两个44岁的汉子之间的较劲就像是一场欧洲赛季，迫使其他巴黎设计师都退出了这场战斗!”一时光，当事人被推到时尚圈的风口浪尖上，时装周尚未揭幕，舆论已是火上浇油、硝烟四起。
Hedi Slimane的Saint Laurent
Slimane具有超乎常人的趣味以及对线条近乎偏执的寻求。而他别的的身份：摄影师以及对音乐的懂得，都令他充斥创造性以及不俗的咀嚼，在某种意义上来说，他切实其实拥有与Yves Saint Laurent的精力相通之处。他的Saint Laurent秀看起来合乎大年夜家推理：阴郁感漫溢着全部T台，一如既往他爱好的纤细骨感的轮廓：70年代的扫地披风搭配长袖蕾丝上衣、褶裥连身长裙和超瘦裤装。宽边帽贯穿始终，盖住部分脸颊，带出夜晚的魅力诱惑。设计师以他的标记性 0 号裁剪走进了他本身。当然也有对 60 年代 YSL chubbie 夹克的致敬，尽管有些涌如今个中看起来并不调和。
确切地讲，这场秀的基调看起来是由Slimane在洛杉矶的勾留生活所决定的，亮片和紧身裤充斥摇滚感，而拖地的长度、大年夜量的黑色以及蓬松的袖子则带有洛杉矶所独有的强烈哥特式风格。这并不奇怪，Slimane担当着振兴品牌的重担，改名后的Saint Laurent急需以更年青、简洁的形象出现，以吸引更多年青花费者。不过也许有点改┞俘过枉，尽管设计中几乎涵盖了所有对YSL材料库的触及，包含抽烟装、蝴蝶结装、农民上衣、chubbie 夹克、饰边连身长裙以及褪色的动物图案等，还有被称为“圣.洛朗鸦片”的摩洛哥皮的流苏；不过总体来看，照样缺乏令人惊喜的设计以及该品牌本该具有的肃静。
时装周落幕了。而话题并没有就此停止。有的人依然在怀念以前，而有的人是真心镶傩?在。怀念的，不会一向怀念，因为推想出新是时尚的本质。而爱好的，会持续爱好。