3月25日，两位不合年代的中国男装设计师经由过程时装秀证实本身实力的同时，也展示了更具想象力和实用性的中国设计。
值得留意的是，曾凤飞这一季把更多的精力放在了服装的廓型和剪裁上，线条柔和，面料挺括，所有的设计都很裁缝化，商务味道浓烈的同时也不算太过刻板；而那些他曾经异常重视的配饰点缀在这一季则被舍弃了很多，这也能让人把更多的存眷度放在服装上，不似以往在商务正装上点缀一个中式项链那样不着边际地让人费解。他找到了一条更合适本身的路，不消再经由过程各类具象的中国符号，直白地去彰显本身“中西结合，西为顶用”的风格。
而作为“新生代”代表的高杨，则展示了更自由的想象力，更强的创造性。
在这场的宣布秀中，男装和女装的界线已经被模糊，服装也不仅仅只是作为保暖、装潢自身的对象而存在，而是被付与了更多的宗教感以及典礼的味道。这场秀是压抑的：音乐是压抑的，身着长袍、长外套、长裤、长裙、高领衫的模特也被压抑着欲望，但这反而出现出一类别样的美感，干净、无畏。
“中坚代”设计师曾凤飞交出了其获得中国设计最高奖项“金顶奖”之后初次表态的作品。中国元素、中国符号打造出的“曾氏风格”依旧光鲜，而在这一季，设计师摈弃了一些复杂的堆叠，把整体风格变得更为简洁，给人神清气爽的感到，实穿性很强。此外，这一季，设计师也有意把整体的风格变得加倍年青化，更多的色彩参加了进来——除了喜庆声张的红之外，绿色、蓝色、紫色、橙色及带有小华丽感的印花等都以不合的面孔出现，那种克意出现的老派绅士的遗风，固然在搭配和设计上看起来稍嫌老套，但并不克不及掩盖设计师的骄傲。
高杨在设计上充分展示了本身对面料的闇练应用，对廓型、拼接的游刃有余，即就是最平淡无奇的连身服装，也能被他从新付与新形象和新面孔。即便他的设计在很大年夜程度上有太过概念化的嫌疑，看起来也不是每一件都实穿，但却展示了中国新生代设计师脑海中的灵光。他所须要做的，无非是让设计加倍裁缝化一些，在实用性高低更多的工夫。
在两场中国设计师秀后的米兰时装周设计师Gabriele Colangelo的宣布无疑给了中国设计师更多的灵感，起到了更多的借鉴感化。这位年青的米兰设计师主攻皮草设计，而他所做的，则是刷新了皮草在人们心目中“老气”和“土气”的印象，每一件都很实穿，拼接也过渡得平缓天然，异常有特点。
更多地走出去，更多地引进来，更多的交换与合作并存，才能让中国国际时装周变得真正国际化，而不仅仅只是个独自玩乐的大年夜派对。