时装周太多？

　　Salvatore Ferragamo

　　Burberry Prorsum

　　Roccobarocco

　　尽管抢先登场的伦敦男装周吸引了不少眼光，但最出色的依旧是米兰和巴黎男装周。作为今朝时尚界最成熟的两大年夜男装周，几乎囊括了所有有名的男装品牌和设计师，各品牌都在拼创意、拼设计，让男装秀场特别出色。米兰优雅、巴黎妖娆，2013春夏秀场上，设计师们不约而同地博采各类艺术元素，在复古和将来主义风潮中，让传统男装增加更多现代感。

　　米兰 旧时好日子

　　Prada

　　6月23日-26日，米兰时装周用76个时装系列的41场时装秀向世界各地的媒体和买家们展示了最新一季的潮流趋势。包含Marni、Dolce &Gabbana、Burberry、Versace、Bottega Veneta、Calvin Klein Collection、Prada等。“极简女王”Jil Sander依仗回归自创的同名品牌后的首场宣布秀赚灼揭捉?球，在秀开端之前，她就放出“本季将重拾我们品牌的传承。拥有品位须要简单摩登的衣服，像是3D立体剪裁的服装，可以或许打破传统和平淡的服装。”

　　色彩效应

　　和女装的“裙长效应”相仿，男装往往经由过程“色彩”来反竽暌钩当下经济的状况，经济越差，人们越须要大年夜色彩中找安慰。当欧债危机、世界经济不景气等报道出现得越来越频繁时，2013春夏的男装便以色彩赚灼揭捉?球。红色、浅绿、橙黄等鲜艳亮色成了男装周上最抢眼的色彩。

　　Moschino则用鲜艳色彩比较、光鲜图案堆叠，为逛超市的“宅男”增加波普气味。不得不提Burberry Prorsum的金属色长裤、电光蓝、叫声色，紫罗兰色金属光感的皮质收腰夹克充斥科技感，很有将来主义味道，把色彩声张到了极致。

　　乐不雅立场

　　男装周开秀前一天，米兰刚巧爆发公共交通大年夜罢工，这给米兰时装周增加了一丝重要氛围。

　　放松，工作没有很糟，很多品牌都欲望以时装秀传递一种乐不雅积极的立场，减轻空气中漫溢的消极氛围。杰尼亚创意总监保罗·瑟里奇在Z Zegna的秀场上就指出：“新鲜是关键词，同时我们欲望创造一种乐不雅立场。”而Ermenegildo Zegna秀场上则把乐不雅的立场用观光去表示，推出一系列易于在观光中穿戴的单品。

　　实穿服饰大年夜行其道，比如在7年后“回家”的Jil Sander，用方形T恤搭配阔腿中裤和牛津鞋，上半身廓形剪裁颇有彼得潘似的好梦。“简单中透着干净、无缺且经世的气质。”

　　Trussardi则将T台搭建在米兰市中间一栋别墅的天井中，很有夏季林荫道的感到，模特骑着自行车表态，展示古老Trussardi家族昔时在“Good Old Days”（旧时好日子）的生活方法，“比起衣服，我加倍看重人本身的情感和性格。”设计师如是说。

　　巴黎 顽皮新设计

　　6月27日-7月1日，巴黎男装周接棒登场。Mugler、Christian Lacroix Homme与Raf Simons等品牌率先表态，紧接着是Rick Owens、Louis Vuitton、Viktor &Rolf、Dior Homme、Herms等大年夜牌，比起优雅和实用的米兰时装周，巴黎更显“顽皮”、更强调设计。在本次巴黎男装周上，最吸惹人眼球的是Bill Gaytten初次为品牌John Galliano设计的系列，及即将与H&M合作推持两畸系列的Maison Martin Margiela。

　　海洋大年夜热

　　本年春夏女装秀场大年夜热的海洋元素，也影响到来岁春夏的男装。

　　John Galliano用直白的海洋元素表示了对这股潮流的拥戴。海洋的蓝色以及波纹的印花习认为常，素描的贝壳图案和涂鸦增长了几分玩味，各类贝壳，龙虾等海洋生物则以艺术的方法涌如今模特身上，颇具一股超实际主义的调调。

　　Louis Vuitton在2013春夏也选择了“海洋”为秀场主题，炫目标海底背景设计搭配上T台动感的地面屏幕，技巧含量异常高。这一季潜水、帆海都成了LV的灵感来源，秀场上有几套服装甚至直接就做成潜水服的式样。

　　Frida Giannini把Gucci男士带到了地中海，缎面印花宽松上衣、卷边窄腿裤、大年夜号帆布手提包加上锈红、明黄、天蓝、海蓝等色彩，充斥浪漫的度假感。这一季的Versace则充呈凳┰味道，拳击手腰带让男士们看上去加倍魁伟，传统双排扣外套去掉落袖子露出结实的手臂，粉蓝、桃红、柔绿、玫瑰色的参加让刚阳中多了阴柔。

　　Ports 1961

　　皮尔·卡丹重返巴黎时装周的秀，固然是太空主题，却选择用海洋中的潜水服面料去表示；Dries Van Noten的经典海军蓝和迷彩的组合，若干也和海洋搭上了点关系。

　　固然巴黎男装周的日程表上早早就为Jean Paul Gaultier安排好了地位，但此次他却“跳单”了，只在其摆设室对2013春夏新品进行静态展示。Jean Paul Gaultier“跳单”的原因在于紧接男装严密来的巴黎高等定制时装周，他也将2013年春夏男装系列中的几款设计用在了高等定制时装秀中。

　　比利时构造主义大年夜师Maison Martin Margiela这一季摈弃了雕塑般造很多特的服装，主打实穿路线，不少人大年夜呼掉望。“以前那些衣服不见得实用好穿，但看秀的人谁在乎呢？它们是艺术，是创意！”

　　Jean Paul Gaultier的“跳单”和Maison Martin Margiela的“平淡”在时尚圈中引起热议，“时装周是否太过频密”再度成为存眷的核心。有媒体呼吁，如今的时装周“太多了”，接踵而来的时装周和各类宣布都将近把设计师的灵感“榨干了”！