法国，LV制造工厂场景

　　大年夜多半奢跋扈品牌在面对中国二三线市场的时刻，大年夜多选择了粗放扩大的门路，“大年夜这些品牌的扩大速度和办事上，很轻易就可以看出，他们就是以捞快钱为目标，这意味着最快3年之后，就会有奢跋扈品牌出现‘品牌逝世亡’。”欧阳坤对《瞭望东方周刊》说。

　　CARTIER全球总裁Bernard Fornas曾说，在一个世纪之前，你必须是一个国王或者贵族才能够有足够的钱买得起CARTIER，而在今天，你是企业家、是牙医、是律师，哪怕你是大年夜公司的一个行政人员，也有可能买得起CARTIER。

　　这段话在奢跋扈品业内传播甚广，因为这真实地反竽暌钩了一个趋势，那些高弗成攀的奢跋扈品牌，正“飞入平常庶平易近家”。

　　当一个个家族经营的手工作坊，被流水临盆线和商业袈渌作所操控，奢跋扈品赖以立品的小众化顾客群、手工精细做工、高端的客户体验一一掉去，越来越多的奢跋扈品牌，似乎只剩下价格上的“奢跋扈”。

　　当家族碰到贸易集团

　　在欧美，奢跋扈品牌没落，被人归咎于贸易集团的介入。

　　客不雅地说，贸易化运作曾经让很多步履艰苦的家族品牌重获新生。

　　例如，女装品牌Celine，大年夜上世纪80年代起，就保持着开创人赛琳-薇琵娜(Celine Vipiana)负责设计，颇┞飞夫负责账务的典范的家族品牌运营模式。1987年时，Celine每年的营业额只有2000万美元阁下，利润大年夜约有500万美元。

　　但在LVMH接办前的1996年，不再适应市场的Celine，吃亏额已达1600万美元。此后，LVMH慢慢让品牌的开创人和治理者出局，并采取了完全不合的经营模式让Celine起逝世复生。那就是：先发掘出可供包装的汗青--- Celine品牌在1945年就已出现；然后将Celine的营业构造由服装为主改成以皮具为主，因为利润更高；最后，是将产品临盆、发卖周期大年夜本来的几个月缩短为几周。

　　这些改变后来被总结为“LV整合轨则”，包含LV、GUCCI都是以而走出困境。

　　在收购的同时，LVMH集团也卖掉落了48个品牌，其衡量标准只有一个，那就是盈利潜力。

　　与LVMH齐名的GUCCI集团，2004年在惹人原结合利华总裁Robert Polet担负CEO时，公开表示欲望向花费者传达“轻松高兴、可触摸、可抵达的品牌形象”。这在奢跋扈操行业内，被认为开启了奢跋扈品的本钱时代，就是以逐利为品牌治理的核心。

　　在花费者之中，如许的改变备受质疑。“西方对奢跋扈品的传统概念，就是小众的，有汗青文化内涵的，少而精的棘手工定制的。流水线临盆肯定与之抵触。”上海富客斯集团CEO陆强告诉《瞭望东方周刊》，如许的变更有得有掉，获得的是更大年夜的市场和更高的利润，掉去的则是品牌的忠诚顾客和高端用户，而后者恰是奢跋扈品牌维系的生命线。

　　“奢跋扈品具有异常强的示范效应，如不雅回到十几、二十几年前，你去欧美的奢跋扈品专卖店，店员很可能会询问你的身份和职业，然后说，对不起，我们的器械不克不及卖给你，因为你不是我们的目标客户群。”陆强说，如许的高姿势，对奢跋扈品百年来始终保护居高临下的姿势功弗成没。

　　没落的朱门

　　美国评论家Dana Thomas在其《Deluxe: How Luxury Lost Its Luster》一书说，所谓奢跋扈品，最初的定位是向可以或许包袱得起的少数人，供给的最精细的手工成品。所以，如今“大年夜量临盆的奢跋扈品”本身就是个抵触的产品。

　　最典范的代表， LVMH集团。大年夜1987年到2011年，LVMH集团进行了60多项收购，持股了74家奢跋扈品公司。这些奢跋扈品牌中，很多都是以手工制造起身，以汗青悠长而有名。然而，贸易化运作的核心倒是范围化临盆及发卖。

　　在Dana Thomas看来，如今的奢跋扈操行业，已经“不是临盆真正奢跋扈的商品，而是要在削减成本的同时假装质量可以或许持续保持上乘。”例如，LV皮具早就不是手工临盆而是大年夜批量流水线产品，BURBERRY有很多产品都是在中国临盆。只有爱马仕，照样保持在法国手工原产。“如不雅一个奢跋扈品，掉掉落它赖以生计的手工、原产地等情感身分，它的核心价值便掉去。”

　　2011年3月，以43亿欧元的价值，LVMH集团收购了全球第三大年夜珠宝品牌BVLGARI。这项LV近10年来最大年夜的收购案，以曾多次传播鼓吹“给若干钱都不卖”的BVLGARI让步而了却，却激发了时尚界一次范围巨大年夜的评论辩论。

　　在一些社交网站上，很多BVLGARI的客户都在说，当流水线功课代替作坊和工匠，Bvlgari照样本来的BVLGARI吗？”

　　“BVLGARI昔时也传播鼓吹过‘给若干钱’都不卖。家族式经营毕竟已经落后了，当生计甚至亏本的压力越来越大年夜，品牌又若何保持传统的那一套？”浙江一家奢跋扈品代劳公司的老板郭伟告诉《瞭望东方周刊》，并且，跟着奢跋扈品贸易集团的日益强大年夜，越来越多高端的奢跋扈品牌会成为贸易化的俘虏。

　　以LVMH集团为例，该集团旗下有50多个奢跋扈品牌，个中最核心的品牌就是LV，LV是LVMH集团资金投入最多的一个品牌，也是集团最赚钱的品牌。必定意义上，LV支撑了LVMH的成长，集甲鱼LV赚来的钱，再去培养其他赔钱但足以举高团唐?奢和有贸易潜力的品牌。

　　“一个奢跋扈品集团，必须拥有赚钱的品牌，但也必须拥有代表最高端身份的品牌。跟着平平易近化的加快，LV已经越来越不克不及知足后一个请求。”陆强说，对奢跋扈品贸易集团来说，再直接收购一个成熟的品牌，显然加倍务实。“如不雅爱马仕被成功收购，那就又会反复LV如今的路线，这其实是一个轮回。”

　　大年夜众化的背后

　　并不是所有奢跋扈品牌都排斥贸易化。这大年夜奢跋扈品牌大志勃勃的全球扩大筹划中就可见一斑。例如，PRADA就筹划在2013岁尾将零售店数量扩大年夜到550家，截至2011年9月，其商号总数为358家。

　　“大年夜量临盆的奢跋扈品”本身就是个抵触的产品，奢跋扈操行业已经“不是临盆真正奢跋扈的商品，而是要在削减成本的同时假装质量可以或许持续保持上乘”。例如，LV皮具早就不是手工临盆而沦为大年夜批量流水线产品，BURBERRY有很多产品都是在中国临盆。