图注：Jil Sander创意总监拉夫·西蒙斯在方才落幕的米兰时装周上谢幕，这是他最后一次在Jil Sander秀场表态

　　“Jil Sander之后再也没有什么可以入眼的时装秀了！这是一个真实的梦境……一个令你从新发明时尚热忱的动人刹时。”

　　2月25日， Jil Sander 2012 秋冬女装秀停止两小时后，一位法国时装公司CEO满怀豪情地发出了上述邮件。同晚，一位意大年夜利时装公司CEO表示本身和女儿均是Jil Sander创意总监拉夫·西蒙斯（Raf Simons）的铁杆粉丝。

　　他所设计的Jil Sander 2012秋冬系列

　　他所设计的Jil Sander 2012秋冬系列

　　他所设计的Jil Sander 2012秋冬系列

　　图注：Dior的前男装设计师赫迪·苏莱曼将接任PPR集团下的YSL，对他曾经的老板（Dior附属与PPR的竞争敌手LVMH集团）来说无疑是眼中刺

　　可是，就在Jil Sander女装秀揭幕前的数小时，这位才干横溢的设计师被“毫不留情地摈弃了”，取而代之的是品牌开创者吉尔·桑达本人。显然，这对业界颇为看好的黄金错误没能迈过“七年之痒”这道坎。不少人都在为西蒙斯所遭受的“不公平待遇”鸣不平，然而真正的隐忧却来自于强势品牌和残暴竞争下日益萎缩的“设计师文化”。

　　44岁的西蒙斯如今成了一名掉业在家的“待业中年”，尽管在以前7年中，他被公认为引领亮色调风潮，同时为经典时装造型注入新元素的标杆人物。通俗地说，西蒙斯之于时装界，正如丹尼尔·戴·刘易斯之于好莱坞。在他的Jil Sander谢幕秀上，充斥前瞻性和现代感的女装设计激发全场热烈掌声，冲动的不雅众甚至涌上T台向设计师请安。

　　“这是我有生以来第一次经历如许的排场。”《纽约时报》专栏作家凯西·霍琳无不赞叹地写道。每小我都在等待西蒙斯的下一场表演。据说，Dior已向他抛出了绣球。也有人猜测他将自立门户，专注于打造Antwerp等自立品牌。无论终局若何，至少可以肯定的是，西蒙斯的“好莱坞童话”已走到了尾声。

　　或许，这也代表着一个时代的停止。1968年，Paris House的开创人渴攀里斯托巴尔·巴伦西亚加宣布退役时，抱怨本身累得像条狗一样。然而，至少他可以随心所欲地选择设计的风格、走秀的时段、合作的对象或高等定制的客户。如今，最大年夜牌的设计师亦不过是在为大年夜型奢跋扈品集团“作嫁衣”，譬如PPR旗下品牌Balenciaga的设计总监尼古拉斯·切斯科尔、Louis Vuitton的首席设计师马克·雅各布斯等等。因反竽暌固谈吐被炒鱿鱼的Dior前设计总监约翰·加利亚诺表示工作压力是导致其行动掉控的重要原因之一。切实其实，如今设计师的工作量越来越大年夜——大年夜初次交货到时装秀，大年夜礼服到配饰，都得一手经办，还得周旋于红毯明星、时尚杂志编辑等各色人等之间，他们的地位却变得越来越难堪，更多时刻仅是作为品牌的从属品涌如今"大众,"的视野中。更糟的是，他们还得绞尽脑汁费尽口舌，说服公司CEO采取本身的创意，尽管后者对时装设计往往是一窍不通。

　　在十年前，这一切几乎是弗成想象的。时装设计师不仅可与现代艺术家及建筑师平起平坐，并且也乐于与后者互相“商讨”。譬如设计师川久保玲与美国摄影师辛迪·舍曼合作创意告白，缪西娅·普拉达与荷兰建筑师库哈斯联手打造门店新概念，马克·雅各布斯与日本画家村上隆合营推出新款手袋……

　　时尚大年夜来就是一个血腥游戏。然而，目睹时尚设计师沦为几大年夜奢跋扈品牌逐鹿巴黎的棋子，不免令人心中不是滋味儿。一个最新的消息是，斯特凡诺·皮拉蒂于3月5日正式辞去Saint Laurent创意总监一职，接任者是YSL和Dior的前男装设计师赫迪·苏莱曼，这对Saint Laurent所属的PPR集团来说，切实其实是个令人振奋的好消息，对苏莱曼的前老板、LVMH集团总裁伯纳德·阿尔诺而言，却不啻竽暌冠多了一根眼中刺。时尚，你的名字不再是“梦幻”。