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继一年前Dior(微博)的换帅风波先后经历了Riccardo Tisci、Alexander Wang、Marc Jacobs等大年夜牌设计师的猜想之后，真主儿Raf Simons操刀的首场高定已然把世人的胃口明日足到十分饱和的当口，这场秀注定成为今后被人们经常谈论的话题。 Raf Simons把本身的Dior处女秀放置在了五间串联的私家房间里进行，墙面上铺满了密集的鲜花，蓝、白、绿、红、粉五个房间，俨然五个巨大年夜的花房。 
整场秀以Raf标记性的精细黑色西服套装为开场 整场秀以Raf标记性的简约剪裁精细黑色西服套假装为开场，少了浓艳的妆容，少了华丽的配饰，新秀开场那一霎那，赞成和批驳跟着眼光明灭而至，固然质疑和猜测已经成为每个大年夜牌设计总监换人时的必备前戏，但Raf Simons强烈的小我风格展露无遗。 
Raf Simons将强烈的建筑感设计和极简风格主义融入个中 他强烈的建筑感设计和极简风格主义的融入让人不禁回想起Dior师长教师在二战后塑造的精细女人味。优美圆润的肩线，饱满的胸部剪裁，如红酒瓶般精细的腰身以及花瓣一般的下摆，复古味浓浓。 昨日，是2012秋冬高准时装周开端的第二天，也是让业界备受存眷的一天。Pierre Cardin 、Alber Elbaz、Marc Jacobs、Donatella Versace、von Furstenberg、AnnaWintour等圈内人士悉数参预，全部时尚家当都在等待着最新一批的年青设计师们的┞符体表示。 
除了经典的dior轮廓，还有很多现代细节，比如长裙搭配长裤在高定上初次出现 1947年Christian Dior师长教师宣布潦攀里程碑式的New Look，此系列展示了大年夜量的Bar Jacket造型，以及干练的套装，可以看出此季Raf把简约主义带回到了Dior。一系列抹胸裙装的重点在于立体的胸部设计和花苞廓形设计，既Vintage Dior，又很Jil Sander。 
1947春夏 Dior高等定制系列中的“New Look” 不合于Galliano式的扭捏撩拨、风情万种，Dior师长教师更偏向于用没有过多包袱聚积的简约流畅来完查对haute couture的打造，而这点与大年夜反豪华反时髦反性别起身的Raf Simons不约而同。Raf Simons手下的设计虽摒除了多余的构造和色彩，却不显得单调乏味，反之大年夜其出众的剪裁和版型中透出的那股力量自有一种简单却竽暌拐惑人心的劲儿。 
New Look经典造型和成为Dior招牌的New Look沙漏裙 众所周知，Raf Simons是做男装出身，却竽暌怪是位能把极简主义这条曲折小路拓宽成了康庄大年夜路的高段位选手。他如今最须要担心的并不是若何可以或许让人们爱好上他的设计，而是若何让人们可以或许接收他所懂得并诠释出的Christian Dior Haute Couture。 Raf Simons本身曾说：“我不是时装设计师。”这不仅仅是因为他没有真正学过时装设计，更可以解释为也许他并不被潮流所阁下，他不会纯真大年夜一幅画或一首歌中找寻灵感，他更善于不雅察这一切背后的故事、情感以及用意。 
1947年春夏的"Bar suit and jacket"和"Chérie dinner dress" 有人爱好，必定也会有人不克不及接收。跟着模特鱼贯而出，有人开端真心怀念John Galliano时代的dior高定，弗成否定那是梦黄揭捉?的美。但Raf Simons设计下的bar suit加倍有Dior最初的风格，在欧洲经济不景气的当下，是否也须要用实用主义来拯救高定市场？品牌CEO Sydney Toledano曾经泄漏的一组数字也许能解释这个问题，2011年最后一个季度，Dior的发卖额达到9亿1981万美金，比2010年同期上涨21%。 整场秀停止后世人的┞菲声想起，真心赞成与质疑批驳并道而行。无论结不雅能让若干人知足，这位44岁的比利时设计师已然给了我们一届新鲜的高定。爱好Raf Simons的会持续爱好，怀念John Galliano的会持襟怀胸襟念，我想这大年夜概是对本季Christian Dior Haute Couture最贴切的评价了。
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