伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆（Victoria and Albert Museum）展出了一件长裙，袖子完全展开，两个袖口之间距离57英寸，约1.45米），看上去就像一条黄貂鱼。这条昂贵的晚礼裙是该博物馆“1950年以来竽暌耿国华服回想展”（Ballgowns: British Glamour Since 1950）的┞饭品。它是日本设计师Yuki Torimaru的作品，70年代初美国女演员盖尔·亨尼卡特（Gayle Hunnicutt）穿戴它出席了温莎城堡（Windsor Castle）的一场舞会。可以想象亨尼卡特提着电力实足、翻腾的珊瑚色裙摆在人群中穿梭的样子。该展览将持续至来岁1月6日。策展人奥里奥尔·卡林（Oriole Cullen）说，晚礼裙是体积最为冗大年夜的服装；但在设计师看来，不然则礼服裙，各类大年夜码服装都能让他们测验测验却竽暌躬造一种立体轮廓感。

几个世纪以来，大年夜码服装──其超大年夜的造型远远超出了人体轮廓──时而风行时而过时。18世纪有比门还宽的法国和英国宫廷礼服，20世纪40年代末有迪奥（Christian Dior）的“New Look”宽摆裙，还有80年代如橄榄球球衣般的大年夜垫肩。

这一季，设计师们再度开端玩“大年夜码可以很美”的概念，无论是上衣、长裤、裙子照样外套。在T台上，大年夜日常着装到夸大的神怪风格，这种概念被发挥得极尽描摹。后一个阵营的代表是马克·雅可布（Marc Jacobs）和Comme des Garcons设计师川久保玲（Rei Kawakubo）。雅可布在纽约的宣布会给人一种童话般的感到。伴随1968年音乐剧《雾都孤儿》（Oliver!）乐曲“Who Will Buy?”的音乐声，模特们身穿鼓鼓的维多利亚时代大年夜衣鱼贯上场，搭配七分裤和喇叭裙，硕大年夜、有入神幻般色彩的皮草帽似乎是苏斯博士（Dr. Seuss，美国有名儿童作家）的创意。在Comme des Garcons秀场，穿戴又宽又平的糖不雅色毛毡大年夜衣的模特们就像是平面纸娃娃。比拟之下，赛琳（Celine）深蓝和钴蓝渐变色的大年夜衣则是实际主义风格，尽管这些大年夜衣让每个穿戴它们的模特看起来都像个小孩子，似乎穿的是大年夜爷爷那边借来的一件外套。

和所羽蹦革性的格式一样，这些衣服乍看之下似乎令人望而却步，甚至是不合适穿戴的。（还记得那些一度令人恐怖的紧身牛仔裤吗？）但我们已经经历了多个崇尚大年夜码的时代；使大年夜码服装为人接收的关键一向都是强烈的均匀感。卡林说，大年夜传统来看，大年夜码讲究的是均衡；19世纪带裙衬的裙子与腰身和紧身胸衣相均衡，迪奥的New Look也是如许，迪奥当然是参考了那个时代的设计的。她接着说道，70年代的喇叭裤与紧身T恤搭配，到了80年代倒置过来，宽肩上衣搭配紧身铅笔裙。

本年秋季，斯特拉·麦卡特尼（Stella McCartney）创造了独特的十分讨喜的创意，绞花针织裙与花呢西服裙做了夸大的臀部设计，加上细腰身和剪裁优良的袖子，既与整体造型相得益彰，又显得大年夜胆新颍。但对某些设计师来说，大年夜码设计不仅仅是比较例的┞菲握。以极强感染力而有名的设计师桑姆·布朗尼（Thom Browne）创作的坚挺、剪裁优良的西装带有凸起的圆锥形膝衬和胸衬。布朗尼说，我这是在夸大年夜女性身材的解剖学构造；对我来说，没有什么能比看到有人有信念穿上这种衣服更能吸惹人了；这比中规中矩的称身设计要性感得多。他弥补说，它并不合适所有人，但我不想做合适所有人的衣服。

克洛伊（Chloe）设计师渴攀莱尔·维特·凯勒（Clare Waight Keller）的第二个系列已经在专卖店发售。她大年夜一种更大年夜众化的视角来看大年夜码服装。她认为没有什么能比超大年夜号舒畅、大年夜裤管裤子或大年夜码外套更让人感到优胜或舒适的了。这些格式在她的今秋作品里都有。她说，它们有点像蚕茧；对我和我的同慌绫乔来说，我们在某些感到不是很完美的日子里会穿特定的衣服；它几乎就像是个保护罩；即使心里感到没那么好，但大年夜外面看起来很棒。

不过有些零售商对大年夜码服装对大年夜众的吸引力则没这么竽暌剐信念。巴尼斯纽约精品店（Barneys New York）高等时装总监小仓智子（Tomoko Ogura）承认，本年秋季有些更多以潮流为导向的服装并不合适每个花费者。她说，这些大年夜号外套比较难卖出去；在这些衣服对某个系列来说确切很特别并且很重要时，我们老是会尽力涉及到，但买的人很有限。这一季，巴尼斯与一些设计师合尴尬刁难大年夜码衣服进行改革，减弱体积感的元素，比如纳西索·罗德里格斯（Narciso Rodriguez）秋冬系列有一款毛呢大年夜衣，他们就降低了衣服的体积感。她说，一般来说，大年夜码衣服真正取决于你的身材；在于你想要强调什么，以及想隐蔽什么。