2012年可谓“大年夜牌易舵”年。极负盛名的设计师和财大年夜气粗的高等时装屋，毕竟谁更依附谁？大年夜牌换帅的消息永远都是时尚圈沸沸扬扬的头条。这一次，执掌巴黎世家(Balenciaga)帅印15年之久的创意总监尼古拉-盖斯奇埃尔(Nicolas Ghesquiere)不幸上榜。几天前，老店主巴黎世家忽然宣布与他的合作止于2012年11月30日，令外界跌破眼镜。

　　华裔设计师Alexander Wang接棒尼古拉-盖斯奇埃尔

　　跌破眼镜的原因是“毫无征兆”。仅仅一个月前，尼古拉还在巴黎宣布了巴黎世家2013春夏女装系列，并获得了有史以来最为广泛的赞誉，风头正劲。此外，苦心经营15年的他一向被誉为开创人Cristobal Balenciaga最好的交班人，曾拯救巴黎世家于危难之中，俨然成为这个老牌高等时装屋的精力象征。他为何离去，将何去何大年夜，如今留下了无数问号。

　　这是继Christian Dior、Balmain、Jil Sander之后，2012年时尚圈又一个重大年夜的换人事宜，将品牌和设计师的奥妙关系袈滟度摆上台面——极负盛名的设计师和财大年夜气粗的高等时装屋，毕竟谁更依附谁？

　　积怨与更改

　　事出忽然，就加倍彰显出品牌与设计师之间的“积怨已煞票。

　　现年41岁的尼古拉于1997年成为巴黎世家创意总监，昔时26岁的他被誉为“少年天才”。15年来，他对巴黎世家原有的经典风格进行了更嬉皮、更新鲜的诠释，让品牌既获得了贸易上的成功，也收成了高度的行业承认，并经由过程Lariat机车包等设计让巴黎世家的有名度空前高涨，一手将逐渐老矣的巴黎世家从新打造成最具指标性的时装品牌。

　　时尚界认为，尼古拉绝对可以被奉为巴黎世家史上的传怪杰物。他与开创人Cristobal Balenciaga一样，拥有一种艺术家的专注，不善Marc Jacobs或Giorgio Armani式的社交和蔼光，甚至信赖“玩物会丧志”。他对巴黎世家的改铲除了立异，还保存汗青传统的持续：2012春夏秀场上的那顶夸大廓形帽子，恰是他对巴黎世家以及本身前锋意识的拓展。

　　对于尼古拉任内的成就，巴黎世家附属的PPR集团CEO兼主席Francois-Henri Pinault师长教师也做出了高度评价：“尼古拉有着无与伦比的创意禀赋，付与了巴黎世家独特的艺术美感，这对品牌独特的影响力至关重要。”他的┞封一说法，也让尼古拉的离任显得匪夷所思。

　　时尚评论家Cathy Horyn猜测，尼古拉离任是他与品牌首席履行官伊莎贝拉·寺院特(Isabelle Guichot)的关系恶化所致。“大年夜概在一年前，尼古拉就因为对品牌过分贸易化和一些财务问题而不满。而这些问题又没能获得PPR方面很好的解决。”据称，PPR对巴黎世家施压了一些贸易压力，欲望它能成为GUCCI以及Bottega Veneta那样的“发卖大年夜户”。尼古拉却认为，本身缺乏来自品牌有力的资金支撑。Cathy Horyn还泄漏，Hedi Slimane执掌同为PPR集团旗下的Saint Laurent后获得的极大年夜自由增长了尼古拉的重要情感，成钪抗垮骆驼的最后一根稻草。

　　今朝关于尼古拉将来将何去何大年夜以及谁会是巴黎世家将来的┞菲门人，都没有任何官方消息放出。伊莎贝拉·寺院特表示品牌手上握有一张挖角名单。有消息传出，最有可能接任的人选是Alexander Wang。而卡尔-拉格菲尔德则建议尼古拉投奔LVMH或自创娣牌。

　　外界担心，尼古拉的离去将在必定程度上影响巴黎世家优胜的上升势头。伊莎贝拉-寺院特却表示，品牌已经足够强大年夜，可以不受设计师去留的限制，持续推动营业向前成长，“创意总监的更改永远都是时装屋生命的一部分。”

　　时装之王的┞方斗

　　巴黎世家的“换帅”风波并非时尚圈的孤立个案。正好相反的是，2012年可谓“大年夜牌易舵”年。比利时设计师拉夫-西蒙(Raf Simons)分开任职了六年的吉尔-桑达(Jil Sander)投奔Dior，任高等定制、女装裁缝及配饰系列艺术总监。而这个空白恰是由约翰-加里亚诺(John Galliano)因“种族谈吐”被弃用后留下。而有“极简女王”之称的吉尔-桑达(Jil Sander)本人只能从新出山，回归本身创建的同名品牌。

　　“换帅”重地巴黎更是消息多多：老牌高准时装屋Paco Rabanne的新掌门Lydia Maurer上任首秀；伊夫-圣罗兰(Yves Saint Laurent)则是换帅又改名，任职9年的斯特凡诺-皮拉蒂(Stefano Pilati)被弃用后，远走Zegna。新梢公艾迪-斯理曼(Hedi Slimane)则明日足大年夜众的胃口，时装秀纰谬媒体开放，只邀请买手入场。有意思的是，Yves Saint Laurent品牌的前创意总监恰是拉夫-西蒙，而艾迪-斯理曼曾任Dior Homme的设计师，连伊夫-圣罗兰本人也曾是Dior的创意总监，最终因风格过于前卫而被公司舍弃。今朝，Dior附属全球最大年夜的奢跋扈品集团LVMH，地位仅次于路易威登。而Yves Saint Laurent附属全球第二大年夜的奢跋扈品集团PPR，名气不逊GUCCI。本年10月的巴黎时装周，两个集团、两个品牌、两任新当家同时首秀，那一段恩仇情仇成为媒体热烈追逐的核心，被包装为“一场时装之王的┞方斗”。

　　当然，换帅的还有亚历山大年夜-麦昆(Alexander McQueen)和巴尔曼(Balmain)，但原因令人唏嘘。两年前，麦昆在伦敦家中自缢身亡，品牌不得不选择了莎拉-伯顿继任。固然莎拉与英国凯特王妃交好，并应用王室效应炒热了品牌一把，但自始至终，没人认为她拥有堪与鬼才骆菀徘美的天才设计才能。而与法国品牌巴尔曼合作了五年的设计师渴攀里斯托弗-狄卡宁(Christophe Decarnin)，因为抑郁症和过分害羞被迫出局，年青的巴尔曼女装设计师Olivier Rousteing敏捷弥补了错误的空白。

　　时装界的换帅游戏玩得太快，我们不禁要问：设计师和品牌的关系到底若何？设计师的名誉是否赶过在品牌之上？人们是冲着品牌照样设计师来购物？说到底，是品牌照样设计师说了算？

　　设计师拯救品牌的例子举不堪数。2009年2月，隐退3年之久的英国设计师菲比-菲罗宣布复出，出任Celine创意总监，结不雅是，这几年的Celine相当受宠，每一季宣布后都是发疯似的追捧，品牌也随之风光起来。