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　　以时装为表示情势的艺术家范沉闼楝Thierry Mugler是一个闪闪发光的名字。他的时装锋利多变，大年夜粗鄙的性认为抽象的简约，毫不拘泥于所谓的同一风格。灵感源泉更是天马行空、富于变更。植物、动物、汽车、机械都可以成为他的缪斯。他善于应用夸大的媳哏化手段来表示时装之美。因为他对工业袈潇型与直线条几何体的浓厚兴趣，其标记性的女装轮廓等于个光鲜的锥形。面料的采取与细节的装潢也光亮能干一如既往的夸大。是的，Thierry Mugler的时装很难让你穿上街，它们大年夜多为了T台或戏剧而生，光鲜、声张、无所害怕。此外，Thierry Mugler不仅用时装展示纯真的美，他也用时装嬉笑怒骂的讲着故事。在他的时装世比赛，实用显得不值一提，这些华丽的时装们就像来赴一场盛宴，没人爱慕低调，似乎欢愉与尽情尽性才是时装界的后人独一会津津乐道的。

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　　获得大年夜量一线品牌垂青的英国新锐插画家Julie Verhoeven说：“艺术是完全的自我放肆，你不消为他人着想。时尚则不合，你不克不及完全地荒诞。”时装的实用性与艺术性几乎成为了一个悖论，此事古难全。尽管近年来T台之上出现出越来越多的概念化时装，然而面对“市场”这个时装家当永远重要的生命力，大年夜多半的设计师们必定会选择前赴后继的实用下去。而艺术品则全然不合，他们居高临下、他们接收敬佩。有人曾说“艺术品之所以奢跋扈就是因为它毫无用处。” 时装则无法如斯孤傲的存在，华丽的附加值之外，她依然要本分的扮演其“遮体”与“便于行动”的第一属性。时装界的艺术家们即使“衣”是那么理所当然的分列在“食、住、行”之前，如斯实际世界的存在，可仍然没有妨碍一些设计师将实际上升至艺术层面的大志。他们热衷创造也热衷颠覆、平常以外百无禁忌。

　　诗意的Christian Lacroix则是浪漫派时装艺术的代表。早年进修艺术史而落后入博物馆担负馆长……如许的经验为他的设计蒙上浓烈的艺术气味。法国独特的Chartreuse酒一般的黄绿、光鲜的桃红与宝蓝……画作般的配色。飘渺的雪纺、细碎的抽皱、繁复的叠搭、周详的刺绣。Christian Lacroix大年夜来不辱“巴黎驯服者”的美名。他的设计繁复精细以至于临盆过程无法假以机械，必须手工缝制。他曾坦言其设计桥绫桥就是“让旧事物无休止的中兴”。他精妙的再造之下，让随便的定格也能成为一幅无懈可击的贵族宫廷画。

　　在时装设计美感的艺术化以外，挺拔独行的设计师们在颇┞饭示存在方法本身亦有所为。大年夜Alexander McQueen 让模特穿戴白色衣裙置身两台喷绘机械中边扭转边完成时装的染色，到Jean Paul Gaultier以芭蕾舞情势舞动着展示时装……一场show因为情势的不合让本来唯有不雅望的不雅众急速变身为介入鉴证的一份子，这本身也恰是一种与时装有染的行动艺术。

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　　日本设计界在这一方面也毫不落于人后，山本耀司、川久保玲、三宅平生……浓厚到掉望的黑色、混淆的性别不雅、折纸般的褶皱打造的尖利廓形与一件衣服多条袖子、多个领口的所谓“打坏的构造”……出乎料想、细节却竽暌怪精细的出奇。如山本耀司本人所说：“我的妄图等于可以或许穿越时光进行设计，凡身着我所设计的时装的人，所要表达的必定是忠于自我的一种个性。”这些奇思妄图的设计使人们第一次对于时装的构造产生了反思。惯例性是否合理、服从年夜惯例的意义又是什么？显然针对时装的商量上升成了一个深刻的┞奋学问题。

　　“反传统、反豪华与反惯例“的理念同样被比利时的“安特卫普六正人“所热衷。坚硬质感的礼服、内衬流露的未完成主义、须要360度核阅的小雕塑般的立体时装颠覆了了墨守陈规的时尚圈。作为解构主义设计师的代表，Martin Margiela在颠覆传统的同时从新理性的核阅及安排重建时装的构造。他将长袍解构成外套，旧袜子变作舒畅……那些构造被严重打破以及重塑的作品是在思惟以及行动意识上已经超出了时装带给大年夜众的普鄙意义。