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佩姬·墨菲特身上穿的┞封条拼接有塑料元素的短款连衣裙，来自时装设计师鲁迪·吉恩里希 1968 年的春夏系列。 佩姬·墨菲特（Peggy Moffitt）是个“非典范”的丽人，她的脸颊细长、嘴巴扁小，耳朵却竽暌怪大年夜得超出比例。所有见过她样子的人都邑目即成诵—沙宣式的五点式发型、稠密的眼线、夸大色彩的眼影，十年如一日地不曾改变。在《LOVE》杂志的时装大年夜片里，她依旧保持本身化妆和做发型，毕竟，没有人比她更懂得一个标记性的“佩姬·墨菲特式妆容”该是如何的：“我有着乌黑的头发，黑色的眼睛，还有一张长长的脸。所以我就想，干脆就凸起眼睛，忽视嘴唇好了。” 
佩姬·墨菲特与模特莉蒂亚·费尔兹（Lydia Fields）、莱昂·宾（Leon Bing）一路为鲁迪·吉恩里希 1965 年的度假系列拍摄告白。 属于 1960 年代的线条 1940 年出身的佩姬受编剧父亲的影响，起先也是计算向演艺界进军，但在经由数次试镜及几条不算成功的短片拍摄后，她放弃了此次狭小的门路。她解释道：“去跟那些手里拿着雪茄，想要乘机揩油的制造人和经理人会见，让我认为很不舒畅。”她决心转行成为时装模特，结不雅模特之路也和做演员差不多：“我不得不老是穿戴一条傻气的裙子站在那边，假装是全部房子里最漂亮的女人。这根本也就是在演戏！” 在转行做模特的过程中，她的摄影师丈夫威廉·渴攀莱克斯顿（William Claxton）可能是对她供给赞助最多的人。他在很多为客户拍摄的作品里都应用了佩姬做主角。 然则直到与时装设计师鲁迪·吉恩里希（Rudi Gernreich）相遇后，她的模特别业才算是走上了正轨。鲁迪将佩姬介绍给了当时刚在伦敦起步的发型师维达·沙宣。后者合营着鲁迪的服装，为她设计了一个像小头盔一样的几何外形发型，这在将来直接成了佩姬甚至全部 1960 年代的重要标记之一，也让她成为了最合适演绎鲁迪那充斥将来感的直线条时装的人。 在由佩姬夫妻所著的《鲁迪·吉恩里希之书》（The Rudi Gernreich Book）中，她陈述了本身同鲁迪的关系：“他的聪慧之处就是许可我自由地表达设法主意。我们经常说，如果我是一名设计师，我会是鲁迪；而他如不雅是一名模特，也会成为我。”《LOVE》杂志中则写道：“‘身为缪斯的模特’这种说法已经显得是陈词滥调了，但在他们俩这里确切是不争事实。” 
长得不算传统意义“好看”的传奇超模，凯特·莫斯算一个，佩姬·墨菲特则是更另类的一个。本年春夏号的《LOVE》杂志上，她借着本季T 滔喔赡1960年代风情高潮，再度回到人们的视野。虽已年过七十，但她身上那种神怪之美却大年夜未因岁月流逝而消掉。 身穿带拉链的格纹连身裤的设计师鲁迪·吉恩里希与穿戴他 1968 年春夏系列中比基尼及护膝绑带作品的佩姬·墨菲特。 Monokini 女郎 照片拍完后，鲁迪和佩姬发明说服时尚媒体们登载它又成为了新的难题。《Harper's Bazaar》、《Vogue》等杂志都担心登载如许的┞氛片会使得品牌们拒绝投放告白。最终，《女装日报》赞成了二人的请求。在同年 6 月 4 日，登载着这张照片的《女装日报》出版，全部世界陷进了猖狂，佩姬的有名度也随之直线上升。 1962 年是这一对设计师同缪斯之间合作的岑岭时代。鲁迪在这一年设计出一款名叫“Monokini”的泳装—下面是正常的泳裤，上半身则只是两条简简单单的黑色带子。他依旧想叫石友佩姬来演绎这一新设计，但就连她面对如斯惊世骇俗的作品都惊奇得说不出话。在鲁迪的百般劝告下，她最终准许了做这件大年夜胆衣装的模特，但列下了如下几条规定：摄影师只能是本身的┞飞夫；照片弗成以用在《花花公子》等男性杂志上；只介入拍┞氛，不会在时装秀上穿戴它做展示。 
佩姬·墨菲特于 1970 年代为朗立可莱姆酒（RONRICO RUM）拍摄的经典告白。 大年夜此佩姬的名字便再也摆脱不了这件设计：《花花公子》后期试图以 1.7 万美元的价格买下照片的应用权，被她不雅断拒绝；1985 年在洛杉矶举办的鲁迪作品回想展上，主办方曾想找来模特在馆内真人演绎“Monokini”，也被担负展览创意总监的佩姬严令禁止。 《生活》杂志倒是鞘攀来三人组，从新拍了一套图片，此次佩姬用胳膊遮住了胸前。她抱怨道：“鲁迪设计那件时装美满是出于政治主意的角度。那是解放女性活动的夸大化表示。”如今看来，固然设计师预期中的“身材解放”风潮并未大年夜范围出现，但至少我们能看到越来越多的模特赤裸上阵，展示人体的美感。对于这点，佩姬·墨菲特显然功弗成没。
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