精美的多梳拉舍尔花边织物在人们的日常生活中起着其它织物所无法替代的作用，它不仅可用作妇女内衣、披肩、头巾、条形饰带等服饰织物，还可用于窗帘、床罩、台布等室内装饰材料，这为人们的日常生活增添了无尽的光彩。而多梳花边织物中结构最为复杂、花型最为完美、产品最为丰富的特克斯簇尼克花边织物可称得上是为花边中的 “ 劳斯莱斯 ” ，是目前世界上档次最高的一类多梳花边织物。
特克斯簇尼克花边织物是一类在带有贾卡装置和压纱板装置的特克斯簇尼克经编机上生产的高档花边织物，它利用贾卡装置形成变化的底组织，用压纱板形成具有立体效应的花纹，使得形成的花边精致美观、花型丰富、立体感强。
基于以上诸多优点，特克斯簇尼克花边织物越来越受到人们的喜爱，目前在花边市场上已占有一定份额的比例。并且随着我国对外贸易的扩大，国内企业接到的外贸订单越来越多，因此迫切需要提高来样分析水平及速度，以更好地适应企业发展需求。
本文就一般类型的特克斯簇尼克花边织物进行了分析，并结合江南大学研制开发的 MDS1.0 多梳拉舍尔花边设计系统检测了分析结果，得出仿真模拟图，从而总结出一套特克斯簇尼克花边织物的分析方法 [1] 。
1. 基本花型参数的分析
花型参数是确定花边大小、图案特征及生产机器的一些基本信息，包括机型、机号、花高、花宽、横密、纵密、地组织等。现就其具体分析方法加以说明。
1.1 机型的确定
用于生产特克斯簇尼克花边织物的机器带有贾卡装置和压纱板装置，因此该类织物不仅具有变化的地组织，而且具有立体浮纹效果。其生产机型主要有 MRGJF28/1/24 、 MRSEJF31/1/24 、 MRSEJF53/1/24 、 MRPJF54/1/24 和 MRPJF59/1/24 ，另外还有近两年最新推出的 TL66/1/36 型全电脑控制多梳花边机 [2] 。
[1][2][3][4]下一页>>机器型号中各数字的含义从左至右依次为：梳栉总数，贾卡梳数目，压纱梳数目。如 MRSEJF53/1/24 型机器共配置有 53 把梳栉，其中有 1 把贾卡梳， 24 把压纱梳。
拿到一块织物，首先从整体上对其进行观察，判断它是否为特克斯簇尼克花边。观察织物的工艺反面，如果最外层纱线有较长的延展线，且仅在两端处与地组织不通过成圈相连接，使织物呈现凹凸效应，则说明生产该织物的机型带有压纱板；若该织物的地组织是变化的，有大小不同、厚薄不同的网眼结构，则说明生产该织物的机型带有贾卡梳。
通过以上分析可确定样布是在特克斯簇尼克花边机上生产的，接着确定具体机型。拿一把尺子沿织物纬向方向水平放置，数一数一个花型循环内有多少根花梳纱线，一般先数最外层的压纱纱线根数，再数衬纬纱线根数。根据花梳纱线数确定采用何种机器编织。例如：数出一块织物的压纱纱线为 22 根，衬纬纱线为 24 根，一般地组织用 2-3 把梳栉编织，再加 1 把贾卡梳，共 50 把梳，可用 MRPJF54/1/24 型或 MRSEJF53/1/24 型机器编织，具体根据企业机器配备情况确定。
1.2 织物花高、花宽的分析
织物的花高、花宽是确定织物花型大小的依据。分析花高、花宽首先要选定一个完全组织，然后沿织物的一个纵行数出线圈的个数，即为花高；沿织物横向数出地组织的纵行数，即为花宽。
织物花高可以以织物工艺正面为基准进行分析，对于较紧密的织物可借助于显微镜；对于大针距的衬纬织物，可以从工艺反面进行分析，以衬纬一侧的横移次数的二倍作为花高（注意花型连接处可能出现的单针衬纬情况，保证所数横列的准确性）。
1.3 织物横密、纵密的分析
织物的密度包括机上密度和成品密度，两者之间具有一定的缩率。对于来样分析，可以根据成品密度以及缩率推算出机上密度。缩率一般由经验值确定。
通过数样布中单位长度（一般为 1 厘米）内的线圈横列数可得到成品纵密，数出单位长度（一般为 1 厘米）内的线圈纵行数可得到成品横密。
织物的机上密度由以下公式算得：
机上纵密 = 成品纵密 × 纵向缩率
机上横密 = 成品横密 × 横向缩率
1.4 机号的确定
机号是单位长度（ 1 英寸即 2.54cm ）内的针数，如 E24 表示 1 英寸里有 24 针。根据以上计算所得的机上横密，根据公式：机号＝机上横密 ×2.54 ，可确定机号，机号要稍大于机上横密。一般常用机号为 E24 。
<<上一页[1][2][3][4]下一页>>1.5 地组织的分析
对于带有贾卡梳的特克斯簇尼克花边织物，其地组织一般采用编链编织，通过贾卡梳的偏移形成厚薄不同的底网结构。
弹性花边织物往往在地组织中采用单针衬纬的方式编入一根氨纶纱，使织物具有良好的弹性，增强服用性能。
以 MRSEJF53/1/24 型花边机为例，位于压纱板后方的第 27 把和第 53 把地梳分别用来编织编链和氨纶衬纬，其垫纱运动如图 1 所示。
2. 花型中多梳组织的分析
多梳组织包括压纱组织和衬纬组织，通常根据它们在织物中的内外层次对其进行逐层分析，即先分析压纱组织，再分析衬纬组织，这样可使分析过程条理清晰，不致混淆组织结构及梳栉分配。
2.1 压纱组织分析要点
压纱组织位于织物工艺反面的最上层 ( 如图 2 所示 ) ，是使织物产生立体浮纹效果的主要因素。
由于压纱组织一般都是由较粗的纱线编织，且一般有较长的延展线浮在织物表面，因此其垫纱轨迹较衬纬组织容易分析。对于由较长延展线形成的花纹，可通过用手轻拉样布，分析纱线每横列跨过的针距数，并在 CAD 系统上绘出垫纱图；而对于延展线较短的压纱纱线，可借助于显微镜对其正反两面对照加以分析，以确定垫纱轨迹。
为避免分析时出现不同压纱梳的起始线圈不在同一横列上，可以前一把压纱梳为基准，在两把梳栉交叉处分别沿织物纵向向下和向上分析第二把梳栉，如图 3 中橙色纱线所示。
特别应注意的是，当一个花纹由两把或三把压纱梳编织时，要注意看清花纹连接处纱线的垫纱轨迹，避免将两把梳栉交叉绘制，产生串行现象，导致实际生产时出现撞针等问题。
2.2 衬纬组织分析要点
多梳花边中的衬纬组织与压纱组织有明显的区别。就花型结构来说，衬纬组织一般用于形成阴影花纹，做花瓣的芯部，而压纱组织多用于形成花纹轮廓；从织物表面特征来看，衬纬组织较为平坦，较长的针背垫纱均被地组织所固定，看上去有细小的菱形效果，而压纱组织浮在织物表面，看起来较为厚重；就使用的原料而言，衬纬纱一般采用较细的纱线，压纱纱线一般使用较粗的纱线，以凸显其立体花纹效果。通过以上分析，我们就可清楚地区分衬纬组织和压纱组织，在绘制花型时不易出错。