Jil Sander
新京报：在伦敦男装周和米兰男装周上，可以发明男装上有一些中性化甚至是女性化的设计，你认为这是一种趋势吗？
Prada
Versace
新京报：那大年夜设计上来看，男装的性别模糊是出于什么样的┞峰酌？
尽管J.W. Anderson持续两季的男装都被奚弄成错将女装系列拿出来展示，但必须接收到的一点潮流预告就是：新一季男假装风中，阔腿裤必弗成少。
刘俊冶：T台时装趋势里的“搭配方法”是一个值得救鉴的方面。同样的根本格式，因为穿戴的方法不合也有不呵９依υ?道出现。
男士们须要穿什么？须要以什么样的形象出现？
这些问题似乎已经不再有独一的或者是肯定的谜底。大年夜已谢幕的伦敦男装周及米兰男装周，再到如火如荼的巴黎男装周，似乎都传递出一种信息：男装潮流的性别界线变得越来越模糊了。如不雅说服装是一面镜子，那么，在这股性别模糊的男装风潮之中，它照出的是——越来越开放的社会所付与汉子们越来越多的着装自由。
事实上，时装设计师们正在做更多的测验测验。
如不雅我们依旧认为伦敦男装周T台上那些穿戴薄纱拼接服饰、透视装、甚至是裙子的男士们过于前卫，最具贸易化的米兰男装周则用更亮丽的色彩、掐腰修身、裙装等更多行动在告诉人们，这并非只是几个设计师的“瞎起哄”，越是大年夜牌越是花哨，比如Versace，比如Gucci，又比如Prada，等等。
就连一贯以极简、理性著称的Jil Sander在新一季米兰男装周上都推出了橙红色的男士套装裙，初次登膳绫亲兰男装周舞台的中国设计师计文波新一季的设计也有类似的男士裙装款，很难让人想到他的设计一向都特别规整、强调男性风格，也难怪有人不由得地大年夜喊“男装已经性别模糊得让人有些不再信赖爱了……”
然而，打趣归打趣，即便“不会再爱”，也不克不及阻挡男装性别模糊的脚步。在浩瀚大年夜小品牌以及设计师的力推之下，它就成为了一股大年夜潮囊括而来，想要以摧枯拉朽的姿势把往日颠覆，试图创造一种男装的新审美。
固然风头正盛，但也还有不少老派的男士们对这股男士中性化风潮嗤之以鼻，认为弗成理喻甚至是有点“玩过分”。
不过，这也恰好印证了尼采所说的，“一件事的荒诞，不克不及成为批驳它存在的论据。相反，这恰好是它存在的前提。”
>>> 正反不雅点
支撑
向汗青看齐拜别单调无聊
刘俊冶（自力时装设计师，JUNYE品牌开创人）：19世纪初，男装才真正开端变得工整、实用、留意剪裁。但在此之前的巴洛克时代和洛可可时代，男装依旧带着装潢多余的女性色彩。当时只有贵族男士才能穿上带有蕾丝和刺绣的衣服，此时服装是一种地位象征。之后，跟着帝国主义的崩溃和工业经济的成长这一现象获得变更，男性服装更多开端存眷面料和剪裁。但男装成长至今，这种强烈的男性主义服装已经饱和。因为男装格式的极端缺乏，男装设计师们开端厌倦了如许无聊的设计，开端向汗青看齐。男装格式的缺乏也迫使设计师在设计时有意识地立异格式，而一改常态的男装格式设计平日就会显得富有女性色彩。
大年夜顾客角度看来，如今是一个和平、安闲的年代。不须要世界大年夜战时代那样耐拇竽暌怪实用的服装，上班族们也开端厌倦每日西装革履，欲望获得变更和穿戴舒适的服装。很多企业对男士上班的穿戴开端放松，大年夜多男士们也由工作需求、密斯需求、社会地位需求等的被动着装到主动开端存眷本身的外在形象。除了演艺职业外，如今很多有名成功男士都开端配有造型师，都想在"大众,"面前显得别致、得体、有差别，这和汗青上贵族想用服装表现本身身份是一个事理。
刘俊冶：上世纪60年代，男装成长上出现了一个名为“孔雀概绫屈”的时代。我们都知道在动物界雄性动物往往都比雌性动物艳丽，尤以孔雀最为明显。“孔雀”现象也是后现代男装设计成长里一个重要表示情势。我认为如许的男装设计只是设计师在宣传本身的设计理念，同时让秀变得更有观赏性，让平易近众对该品牌拥有更多猎奇性。
新京报：T台上越来越热的男装的中性化及性别模糊化，有什么实际的借鉴意义吗？