面对如许的际遇，Jil毫不掩盖她的末路怒之情：“有钱的才是大年夜爷！”而Helmut只有发出一声太息：“我不会回时尚圈了。”两人的时代宣布停止。

　　Jil Sander回归桑梓，宣布了其2013 春夏男装系列。暂且不论外界评论是褒是贬，至少老太太时隔多年的再次扬帆，让千禧年纪后逐酱竽暌箍现颓势的极简主义又现中兴之势。在如今物质至上的时尚家当，Jil Sander 何时会第三次宣布引退...

　　“有时刻我看看时装，就想把它们扔掉落。”Jil Sander在2004年引退前如许说过。她引用了一句王尔德的话：“绝大年夜多半人都是‘他人’，他们的思惟是他人的看法，他们模仿他人的生活，引用他人的话语。”

　　在Jil Sander看来，时装设计中的创造性已经开到荼蘼花事了，绝大年夜多半的设计师都在借鉴他人复制以前。新世纪的文化情况使得一切都在弗成避免地走向俗气。

　　极简主义逐渐式微，但幸好它大年夜未消掉。作为一种被载入设计史册的理念，它每一季都以如许或那样的面孔准时涌如今T 台上。在Raf Simons、Phoebe Philo等一干人的改革下，新一轮的“极简主义”被付与了“可穿性强、精雕细琢和值得信赖”的定义。这是一种披着极简主义外套的“实用主义时装”，而不再是1990年代的“时装智力游戏”。

　　点、线、面

　　她悠揭捉?贵面料创造式样简洁的高等时装，更是引得一片赞誉。在设计上，她又接收了同时代日本设计的纯粹性，川久保玲和山本耀司在美学理念上给了她极大年夜启发。1993年，Jil Sander的时装店在名牌林立的巴黎蒙田大年夜道开业，带动了业界的敏捷极简化。

　　与那些爱好大年夜片子、音乐获得灵感的人不合，极简主义者们的话题很少超越哲学范畴，无论是极简建筑、极简艺术、极简设计照样极简时装，哲学是他们合营的发源地。

　　与其说“极简主义”是一种设计理念或美学不雅念，不如将其视作一种哲学不雅念、颠覆性的思虑方法：一边寻求情势的最低极限，一边寻求内容的最高极限，在两者寄┞芬到均衡点。“少等于多。”用更少的情势来表现更多的内容。但这又差别于抽象表示主义的无序性，而是要经由过程理性的方法，以物品最原初的形态来展示物品自身。

　　Jil Sander爱好的词语包含“清跋扈清楚明了”、“简化”、“光线与了了”、“解构”、“古典主义”、“完美主义”——这是一个果断而自负的女人。在接触到现代艺术后不久，她跳过了Andy Warhol、Joseph Beuys和Michael Heizer，直接向极简派艺术家的偏向奔去。“我一向试图让大年夜家懂得极简绘画，那并不是几个糊弄人的白色色块。我光荣本身是个时装设计师，直接用人体来做表示对象，让人更易懂得极简的含义。”Jil说。

　　一谈到“ 极简主义”， 很多人会联想到1990年代红极一时的Jil Sander、Helmut Lang、Calvin Klein。其实极简主义早在1960年代就开端鼓起，由Andre Courreges、Rudi Gernreich、Paco Rabanne等人领军。时装史学者Elyssa Dimant在其著作《极简主义与时装（Minimalism and Fashion）》一书中提到：“昔时所谓的极简主义，是对在此之前过于重要复杂的服装潮流的一个反叛。”

　　当然，在如今的时尚圈谈到的“极简主义”，天然绕不开Jil Sander和Helmut Lang。

　　Jil Sander出身于德国，Helmut Lang则是奥地利人，这决定了两人的文化背景——对哲学与建筑的倚赖。奥地利极简主义建筑师Adolf Loos对二人影响颇深。Loos曾说过：“装潢乃是一种罪恶。”以他俩为首的设计师们经由摸索，找到三件法宝——点、线、面。他们用这三个基本做复杂的时装，并对构造和轮廓进行理性的分析、控制，于是有了最纯净的色彩、最简洁的格式、最流畅的线条、最具建筑感的廓形，因为多出一点、一线、一面，皆会破坏极简时装在整体上寻求“纯粹”的视觉效不雅。

　　换一个角度看，Jil和Helmut所寻求的“纯粹”，是大年夜时装里拣出最根本的格式，从新定义它们的廓形，除去外面繁复的装潢、砍掉落一切他们认为与服装的根本功能无关的器械，最后剩下的皆是简单、美丽而实用部分。Jil Sander曾说过：“设计师越是刁钻蛮横，作品就越是乔阈海拿走的器械越多，留下的就越纯粹。”

　　实穿主义

　　另类偶像

　　Jil Sander大年夜小就是裤装的用魅栈，尤其是在学会应用缝纫机后，便同心专心做衬衫和裤子。如许的打扮经常引来师长教师们的不满，她回想道：“只有在我有时穿裙子上学的时刻，她们才对我笑眯眯。”

　　1975年，她的首个时装系列在米兰出师晦气，那是个华丽当道的岁月，她来得太早了，在Thierry Mugler、Claudia Montana 和Emanuel Ungara的夹击之下，遭受了彻底的掉败。

　　不过，形势逆转很快，简约的1980年代一光降， Jil Sander充斥“流动感的、亲肤性的、中性的、极简的”设计立马一跃成为“另类偶像”。

　　另一位极简主义者Helmut Lang毕竟有多火？早在1990年代，他的一条低腰牛仔裤就敢叫价200美元。如不雅他在男装上用两颗扣子，那么穿三粒扣外套的汉子就被看作落后。1998年，纽约时装周组委会接到Helmut Lang工作室的，说是欲望能在纽约首发新系列。此前一向排在米兰和巴黎之落后行的纽约时装周急速为他调剂了日程，将时光提前足足六礼拜，圈内没有一位同业表示贰言，这一时光安排也是以沿用至今。

　　《时代周刊》曾如许评价Helmut：他用一种诡异而狂热的方法爱着时装，他不是油滑油滑的人。“宁为玉碎不为瓦全”的性格成就了他，也害了他。Helmut Lang的艺术圈同慌绫乔称他为“外表冷淡，心坎狂热的疯子”。Lang分开PRADA后，有人断言，“早在PRADA收购品牌时，他就知道没有什么好结不雅。他会持续做设计，但不是衣服。”事拭魅恰是如斯。

　　2000年一过，物质主义从新风行，叱咤时装界数十年的“极简主义”让人看出了颓势。为了在大年夜浪淘沙中存活，Giorgio Armani和PRADA如许的大年夜品牌纷纷把那些大年夜衣服上拿掉落的器械添了归去，而Jil Sander和Helmut Lang接踵被PRADA集团收购，两位善于摈弃繁复的设计师，一会儿大年夜天才沦为了不达时宜的人。