最近几年，快时尚也变得更加时髦起来；甚至Kate王妃都被拍到身穿Zara的照片。“这是零售市场普遍采用的方式――不只是Zara，”Isabel Cavill――总部位于伦敦的一家咨询公司Planet Retail 的高级分析师――如此说到。
加利西亚，位于西班牙西北部大西洋沿岸的自治区，是最高统帅Francisco Franco的故乡，但另一方面，它亦是人们试图逃离之地。20世纪，因为那里太过贫穷难以生存，成千上万的加利西亚人移居海外。 时过境迁，尽管今日的西班牙在经济崩溃的边缘摇摇欲坠，而加利西亚城市La Coru?a作为Amancio Ortega Gaona的家乡还是吸引了全世界的目光。 后者今年刚刚取代Warren Buffett，成为Bloomberg亿万富翁排行榜上的第三名。他是取得巨大成功的时尚公司Inditex的创始人，公司更为人知的名字是它最老最大的品牌，Zara。 Ortega从不接受采访，从不参加任何形式的颁奖典礼和派对，甚至很少允许媒体刊登他的照片。去年，76岁的Ortega从董事长位置上退下之后，Pablo Isla接手了公司，亦极少接受访问，极少出现在镜头前。 事实上，唯一活跃在公众视线内的面孔是公司通讯部总监――温声细语的Jesus Echevarría，并且通过我最近对Inditex帝国的访问，我发现像他这样的通讯总监地球上再找不到第二个：无论何时询问其有关Inditex如何取得巨大成功的问题，他的回答除了抱歉，再无其他。 公司这种显而易见的谦逊低调也反应在它周边的环境上。La Coru?a是个很安静的地方，典型的欧洲城市，平凡得不能再平凡：整洁的道路，井然有序的车流，不必担心出现擦碰。 7月下旬我到访此地时，保守的国家政府正威胁要采取新的财政紧缩计划，整个西班牙30岁以下年轻人的失业率高达50％，但这个城市看上去很平静。餐馆生意很不错，海滩上也满满的都是人。 人们躺在海边的大石上打盹，任由他们的狗在海里扑腾来扑腾去。La Coru?a，离马德里300多公里，离巴塞罗那555公里。对于一个全球化的、野心勃勃的像Inditex这样的大公司来说，总部选在这里，着实有够诡异。 Inditex的工业园区位于Arteixo工业区内，毗邻La Coru?a，整个公司的总部以及Zara和Zara Home的总部（Inditex八大品牌中的两个）都位于这里；园区设有一个配送中心，服装由此装上货车发往世界各地；工厂设置在公司办公楼的正对过。 我在主楼等待东道主的到来，房间布置得像是医院的候诊室，除了几排普普通通四四方方的黑色座椅外，没什么其他设施；白墙上挂了一张时尚海报，再无多余装饰；没有鲜花、没有大字报、没有广告、没有时尚杂志――没有风格。这一切都与这个财政紧缩的年头再契合不过，即使Inditex是西班牙一家正在蓬勃发展的公司。 Inditex是“快时尚”的先驱，基本工作是模仿最新最in的时装，并将其低价版本加速推行到市面上。 所有的Inditex品牌――Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear and Uterqüe――都遵循Zara模式：做工时尚体面，定价不高，只在高级商场销售。Zara的价位同Gap差不多：外套200美元，毛衫70美元，T恤30美元。 Inditex现在每年加工制作840万件服装，在85个国家设有5900家店面，而这一数据一直在变，因为Inditex最近几年全球范围内平均每天多开一家店还有多，每年新开大概500家。 欧洲4400家，仅在西班牙差不多就有2000家。Inditex的主要对手被远远落在身后：Arcadia Group（旗下有Topshop等）全球3000家；H&M，总部位于瑞典，2500家；Mango，总部位于西班牙，2400家。 在一间会议室内，Echevarría给我做了一个公司概况的多媒体演示。位于不同国家的旗舰店的数目出现在屏幕上――其中中国289家，美国45家。从我们会面之初，即7月下旬到现在，Inditex在中国的店面数量已达到350家，在美国也新开了一家。一季又一季，Inditex开疆拓土的步伐俨然已势不可挡。但是，它能够在自己的疯狂扩张中存活下来吗？ “每当我们打开一个市场，每个人都要问：‘你们要开多少间店？’”他说，“说实话，我不知道。这取决于顾客以及市场的需求。我们必须与顾客对话，从他们身上汲取信息。这不是我们说你要买你就得买，而是由你来说了算。” Inditex的起源要追溯到1963年，Ortega，一名铁道工人的儿子，在La Coru?a通过制作长袍和家居服开始了他的商业征程。1975年他在城里开了一家自己的店，取名为Zorba，来自1964年的电影《Zorba the Greek》。 “我不认为他们（取这个名字）意在创造历史，只是因为它是个好名字罢了，”Echevarría说：“但很显然，两条街开外，有一家酒吧，也叫Zorba，酒吧老板过来说：‘两家Zorba会把客人给搞晕的。’当时他们已经为招牌制作了字母模具，所以只能从新排列组合它们，看看还有什么别的名字。他们发现了Zara。”控股公司Inditex于1985年正式成立。 Ortega想要把自己的主要制造业务留在La Coru?a，所以从一开始，他的商业模式就不走寻常路。西方传统的成衣时装公司通常是把他们的设计发往位于中国或印度这类国家的独立工厂，那里廉价的劳动力能降低产品价格。这些服装再被海运回来，春秋两季囤积在商店里，以求减少全年的出货次数。 但是Inditex旗下的品牌，举例来说，要制作一个秋装系列，只给每一家店配给各不同款式的3-4件连衣裙、半裙或是上衣。存货很少，即便有少量小码和中码也被存储在后方。但商店经理需要的话可以要求配更多的货。 他们还时刻监控顾客的反应，基本上是他们买或者不买，以及对销售员所说的话：“我喜欢这种平肩的领子”或者“我讨厌脚踝上的拉锁。”Inditex声称他们的雇员对抽取类似的顾客评议受过专门培训。 每一天，商店经理都要向总部汇报这类信息，然后传达给公司内部庞大的设计师团队，快速开发新的设计，发给工厂制作出服装。 超过半数的Inditex产品在公司自己的工厂或者离公司非常近、即位于欧洲或北非的工厂生产。Inditex自己的工厂在西班牙，有时考虑到昂贵的劳动力，通常情况下也会外包给葡萄牙、摩洛哥和土耳其的工厂。 剩下的则交给中国、孟加拉国、越南、巴西等其他国家。最时髦的时装交给离家最近的工厂制作，因此产品的生产过程，从开始到结束只需2-3周的时间。Inditex略显高昂的劳动力支出被更加流畅的灵活性――身边没有多余的库存――以及更快的周转速度给抵消了。 这意味着，如果伦敦、东京和圣保罗的Inditex商店都有顾客，举个例子，对亮片枚红色热裤反应热烈，Inditex可以多多配送给这些商店，还可以在三周之内，配送此类热裤的改良版。公司试图使货架保持新鲜；商店做出的承诺之一就是你一直能够买到近乎独一无二的产品。 即便以快时尚的标准来看，货品进出的速度还是快得难以想象。所有几千家Inditex商店，均可每周两次接收到新的的时装。 Masoud Golsorkhi――伦敦文化及时尚杂志Tank的编辑――说以这种方式，Inditex彻底改变了消费者的行为习惯。 “当你十月份去Gucci或者Chanel购物的时候，你知道这些衣服在明年二月还将摆在这儿的可能性很大，”他说，“Zara，你知道的，如果你不立刻当场买下它，11天之内货架上的东西就会被彻底换掉。现在就买或者永远也别买。而且因为价格便宜，一般你会当场买下。” Inditex不会将其成功归因于广告。因为它根本就不做广告。甚至它几乎算得上不设营销部门，也不像它的对手们那样，举行些华而不实的活动――例如，与Stella McCartney, Karl Lagerfeld, Martin Margiela和Marni这类的时装设计师联手，等等。Zara的设计师可谓名不见经传；有人说这是因为他们是抄袭者，而非设计师。 Inditex的营销部门确实在做的工作与房地产有关。公司在制作具有美感和历史感的店面设计以及店铺的选址上，投入巨大。 “高街的的确确是按照品牌价值来划分地段的，”Golsorkhi――也同时担任很多时尚品牌的顾问，“Prada想要跟Gucci挨着，Gucci也想挨着Prada。奢侈品牌的零售策略就是离Zara这样的品牌越远越好。而Zara的策略则是离它们旧能得近。” 举个例子，在伊斯坦布尔，Zara、Uterqüe和Massimo Dutti都能在Tesvikiye Caddesi大街――一条时髦又繁忙的大街――上见到，它们与Cartier、Hermès和Chanel仅一街之隔。 当它寻找到有价值的房产时，Inditex的表现比这更有野心。2003，Inditex在San Antonio el Real――位于Salamanca的一座18世纪女修道院――开设了一家Zara，还有一家开在位于Elche（也在西班牙）的一座历史悠久的电影院内。去年，公司花了3.24亿美元买下了纽约第五大道666号，这是Manhattan有史以来卖得最贵的一座建筑。 “在纽约，他们在《纽约时报》的一整版上刊登了开张的消息，”Echevarría说，“但这不是广告；而是一则公告；是一则消息。公司没有说任何关于自己的话。目的是让客户来谈论。它没有说它能做得多么好。如果它值得被称赞，顾客口舌就是我们的广告。” 在过去的5年里，Inditex的海外销售额从94亿欧元每年增长到138亿欧元；盈利增长到近20亿欧元。公司的雇员从2007年的80,000名增加到2011年的110,000名。 简而言之，虽然西班牙至今仍在经受房地产和债务危机，Inditex依然繁荣昌盛。Echevarría说这事因为决定生产的是顾客，而不是什么其他的方式。某种程度上讲，公司制作的每一件服装都会有人买。如此贴合顾客意愿的商业模式不会受到周期性经济危机的影响。 最近几年，快时尚也变得更加时髦起来；甚至Kate王妃都被拍到身穿Zara的照片。“这是零售市场普遍采用的方式――不只是Zara，”Isabel Cavill――总部位于伦敦的一家咨询公司Planet Retail的高级分析师――如此说到，“它们的特征就是当你拾起一件衣服，看上去值500英镑，但你花50英镑就能拥有它。”如果人们夸你的衣服漂亮，你可以牛逼轰轰地吹嘘这可以说是白捡来的。” 渐渐地，H&M和Mango竞相试图跟上Zara的脚步。但Inditex效应可不是只限于物美价廉的快时尚。它迫使――或者说启发，就看你怎么看了――人们以各种各样的方式购买它们的产品。